Kdy zasadit pěstované sazenice okurek ve sklenících

Odrůdy a hybridy okurek se dělí na ty pěstované v otevřeném a chráněném terénu. První z nich se zpravidla vyznačují relativně raným zráním a přátelským výnosem, rostou šířením a vyžadují opylení včelami (i když existují hybridy náchylné k partenokarpii nebo s částečnou partenokarpií).

Okurky pro chráněnou půdu přizpůsobené pěstování na mřížovinách, vysoké vlhkosti a rozdílům denních a nočních teplot, mají vysoký potenciální výnos a dlouhou dobu plodnosti.

Okurkový skleník v červenci. Fotografie: “Gavrish”

Co je třeba vzít v úvahu při výběru odrůd a hybridů okurek pro skleník

1. Typ opylení

• včelí oprášená (‚F1 Khutorok‘, ‚F1 Salted‘, ‚F1 Pososhok‘, ‚F1 Tomboy‘);
• parthenokarpické (‚F1 Odvaha‘, ‚F1 Murashka‘, ‚F1 Liliput‘, ‚F1 Shchedrik‘).

Vaječník odrůdy opylované včelami se nemůže vyvíjet bez opylení, tedy bez přenosu pylu ze samčího květu na samičí pestík.

Vaječník odrůdy opylované včelami se nemůže vyvinout bez přenosu pylu ze samčího květu na pestík samičího květu.

U partenokarpických odrůd a hybridů může dojít k vývoji plodu bez opylení. Partenokarpie může být velmi výrazná – více než 70 % všech vaječníků na rostlině se může vyvinout bez opylení. Nebo může být částečná – 30-70% vaječníků se může vyvinout bez opylení a na začátku růstu je partenokarpie slabě vyjádřena a ke konci vegetačního období zesílí. U takových forem je v počátečním období vyžadováno opylení včelami nebo ručně.

2. Podmínky pěstování

Podle načasování pěstování se hybridy orta a okurky dělí na:

• předčasné zrání – doba od hromadného klíčení do začátku plodování je 45–50 dní („F1 parmice“, „F1 Emerald Earrings“, „F1 Babiččina vnučka“, „F1 Khutorok“);
• střední zrání – 50–55 dní („Sportovec F1“, „Sklep F1“, „Ambasador F1“);
• pozdní zrání – více než 55 dní („F1 Suitor“, „F1 Green crocodile“).

Je pravda, že toto rozdělení je libovolné, protože délka vegetačního období závisí na podmínkách pěstování, zejména na teplotě a vlhkosti vzduchu a půdy.

Okurky ve skleníku. Červen. Fotografie: “Gavrish”

3. Ekonomický účel

1. salát (zelená se konzumuje čerstvá);
2. univerzální typ (v prvním období plodování se plody používají čerstvé, v pozdějším období ke konzervování);
3. solení (určeno k solení, nakládání a konzumaci v zimě).

Okurka F1 Lehce solená 43 rublů
Ruská zahrada
Cucumber F1 Tomboy 19 rublů
Ruská zahrada

Moderní salátové odrůdy a hybridy se vyznačují geneticky podmíněný nedostatek hořkosti. Nejlepší salátové okurky mají křupavou dužinu, příjemnou osvěžující nasládlou chuť a charakteristickou okurkovou vůni. A chcete-li získat chutnou, křupavou, aromatickou nakládanou okurku, a dokonce takovou, aby mohla zůstat až do příští sklizně, musíte si vybrat určitý druh zeleniny pro nakládání.

klasický nakládaná okurka (‚F1 Cellar‘, ‚F1 Ambassador‘, ‚F1 Stash‘, ‚F1 Salted‘, ‚F1 Kum-da-kuma‘, ‚F1 Harmonist‘) malá velikost (7-10, maximálně 12 cm), válcovitý tvar , s tuberkulovitým nebo jemně hlíznatým povrchem, s jemnou slupkou, malou komorou na semena, hustou dužninou a vysokým obsahem cukru. Černotrnné odrůdy a hybridy mají jemnější kůži než bělotrnné odrůdy.

Včely opylované okurky pěstované ve volné půdě a sklizené v druhé polovině léta mají hutnější dužninu a obsahují více cukrů a vitamínů než partenokarpické skleníkové okurky.

4. Udržitelnost

• Termín „udržitelnost“znamená, že rostliny nejsou nebo téměř nejsou postiženy chorobou;
• Termín „relativní stabilita“ znamená, že rostliny jsou v malé míře postiženy chorobou;
• Termín „tolerance“ znamená, že rostliny jsou napadeny chorobou, ale výnos není výrazně snížen.

Neméně ekologicky plastové a nové hybridy pro otevřenou půdu: ‚F1 Uncle Fedor‘, ‚F1 Khutorok‘, ‚F1 Pososhok‘ a jeden z nejodolnějších vůči chorobám – ‚F1 Zanachka‘. Tyto okurky plodí trvale i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Takové hybridy byste rozhodně měli mít na zahradě jako záchrannou síť.

Rada agronoma

1. Správně svažte okurky!

Pěstování okurek ve skleníku zaručuje brzkou sklizeň. Výsadba ve skleníku nastává dříve než na otevřeném terénu. Kromě toho používají pro pěstování ve sklenících hybridy partenokarpických okurek buketně plodícího typu, které mají obrovský potenciál. Jedná se o takové hybridy jako ‚F1 Red Barrel‘, ‚F1 Bobrik‘, ‚F1 Shchedrik‘, ‚F1 Cappuccino‘, ‚F1 Courage‘, ‚F1 Garland‘, ‚F1 Liliput‘.

Okurky rostoucí ve skleníku musí být svázány. Na podvazky můžete použít různé syntetické provázky, konopí a další materiály. Hlavní věc je, že jsou pevné a elastické.

Na podvazky můžete použít syntetický provázek, konopí a další materiály. . Foto: Gavrish

Začněte podvazovat okurky ne dříve než 3-4 dny po výsadbě sazenic. Během této doby budou mít mladé kořeny čas proniknout do půdy, rostliny získají oporu, což znamená, že pravděpodobnost jejich vytažení bude velmi malá.

• Jako mřížovina se používá ocelový drát o průměru minimálně 3-4 mm, protože musí podpírat všechny rostliny a plodiny.
• Je lepší zajistit drát nejen na okrajích, ale také dodatečně, každé 3-4 m, aby nedošlo k rozbití mřížoviny.
• Provázek se pevně přiváže ke špalíru nebo posuvnou smyčkou.
• Provázek se dole přiváže k rostlině, aby se nenatahoval. Zásoba provázku po svázání by měla být 10-15 cm, přiváže se k rostlinám opatrně, pouze volnou smyčkou, pod prvním nebo druhým pravým listem, přičemž pamatujte, že během procesu růstu se tloušťka stonku zvětší o 3-; 4krát. Pokud je provázek příliš napnutý, následně se zařízne do stonku rostliny, což může vést k jeho zlomení nebo uhnívání kořenů.
• Po zajištění motouz je třeba pečlivě omotat kolem rostliny tak, aby každým internodiem prošla alespoň půl otáčky. Žádné internodium by nemělo zůstat bez dozorupři podvazování. Pokud jsou internodia příliš dlouhá (více než 15 cm), lze jimi projít 1-2 otáčky.
• Často se stává, že lidé na stránky přijdou jen zřídka. Pokud během této doby rostliny přerostly a spadly, neměli byste svazovat pouze jednu korunu, Každý uzel musí být pečlivě uvázán.
• A to nejdůležitější na podvazku je omotejte provázek kolem rostliny, ne naopak!

2. Správně tvarujte okurky!

Který pěstitel brutnáku by nevěděl, jak důležité je správně formovat rostlinu! Nezkrátili jste včas boční výhonky, zahustili výsadbu a v polovině léta jste měli potíže dostat se do skleníku. A v tak těsné blízkosti se jakákoli nemoc rychle šíří. Mnoho zahradníků to nechápe a jsou příliš líní na to, aby tvořili rostliny okurek.

Tvarujte okurky správně! Fotografie: “Gavrish”

Není zde nic složitého a věřte, že správně formovaná rostlina se vám odvděčí bohatou úrodou vysoké kvality.

• Pokud okurky nejsou tvořeny ve sklenících, oni výnosy mohou být výrazně sníženy v důsledku útlaku rostlin způsobeného zahušťováním, zastíněním a výskytem hniloby stonků. Kromě toho bude nepohodlné pečovat o rostliny a sklizeň.
• U většiny hybridů se tvoří významná část sklizně na hlavní řasu. Pro udržení příznivého vztahu mezi vegetativní a generativní částí rostliny se tvoří v 1 stonku.
• Měli byste také věnovat pozornost tomu, který hybrid byl vybrán: rozvětvený typ (‚F1 Courage‘, ‚F1 Quadrille‘) nebo s omezeným větvením – ‚F1 Grandmother’s Granddaughter‘, ‚F1 Grandfather’s Granddaughter‘ (první z nich vyžadují neustálé operace k vytvoření keře, pro ostatní je lze minimalizovat).

1. Během prvního měsíce rostliny postupně zvyšují růst a dosahují výšky 50 cm nebo více. V paždí listů tvoří výhonky a poupata, která musí být odstraněnaby se vytvořila silná, dobře olistěná rostlina.

2. Následně na přibližně stejné délce stonku, když rostliny dosáhnou poloviny své výšky, zůstávají výsledné boční řasy, sevřením jejich vrcholu nad prvním listem a samičím květem (první vrstva plodů). V této oblasti se tvoří 4-5 výhonků. Do této doby, s dobrou péčí, mají rostliny čas vytvořit silný listový aparát a zlepšené podmínky výrazně zlepšují proces fotosyntézy.

3. Díky tomu při další fázi růstu o dalších 50-60 cm řasa ponechte déle, sevřete je nad druhým listem a se dvěma vaječníky. Spodní větve, které do této doby nesly ovoce, se vyříznou a vyjmou ze skleníku.

4. Na zbytek stonku až po mřížovinu výhony se zaštipují ještě dále – nad třetím nebo čtvrtým listem. Současně se na nich tvoří stejný počet samičích květů.

5. Na postranních výhoncích středního a horního patra se vytvoří nové řasy druhého řádu, které se odpovídajícím způsobem zaštipují nad prvním listem a vaječníkem a druhým listem se dvěma samičími květy (vaječníky). Z vytvořené zeleně vyrůstají do konce vegetačního období plody normální velikosti.

• Dolní 3-4 uzliny jsou zcela oslepující. Všechny boční výhonky jsou odstraněny z mřížoviny. Pouze v úplně horní části rostliny zbývají 2-3 výhonky, které se po 2-3 listech zaštipují.
• Hlavní stonek je ponechán podél mřížoviny a sevřen, když dosáhne sousední rostliny. Formování kyticových okurek do jednoho stonku bez bočních výhonků poskytuje zvýšení raného i celkového výnosu. Tato metoda byla možná díky skutečnosti, že kyticové okurky, na rozdíl od okurek s nekyticovým typem kvetení, vytvářejí na hlavním výhonu hojné vaječníky.
• Nezbytnou technikou regulace růstu je vysekávání starých žloutnoucích listů v nižším patře v druhé polovině vegetačního období (a někdy i dříve). Systematicky se odstraňují i ​​všechny nevzhledné a poškozené plody a samčí květy (u partenokarpických hybridů).

3. Zalévejte okurky správně!

K odpařování vlhkosti ve skleníku dochází velmi intenzivně, proto musí být zalévání pravidelné.

• Před začátkem plodování lze rostliny zalévat v intervalech 3-5 dnů, spotřebovat 3-4 l/m².
• Když začíná sklizeň zeleně, zalévání by mělo být prováděno častěji, každé 2-3 dny, a ve velkých dávkách – 10-12 l/m².
• Pokud je horké počasí, musíte okurky zalévat každý den. Zalévání se nejlépe provádí v první polovině dne, od 8 do 11 hodin. Náhlé změny vlhkosti půdy by neměly být povoleny, protože to může vést k prasknutí stonku.

Velký význam má půda a půdní vlhkost. Vlhkost vzduchu před plodem by měla být 70-75% a během plodování – 75-80%.

Kapkové zavlažování okurek

Pokud jde o teplotní režim, platí řada pravidel:

• Se zvyšujícím se osvětlením by se měla teplota zvyšovat, to znamená, že za jasného počasí by měla být teplota ve skleníku vyšší a za oblačného počasí nižší.
• Při vysokých teplotách je nutná vysoká vlhkost vzduchu a při nízkých teplotách nízká.
• Noční teplota výrazně ovlivňuje růst a plodnost okurek. Proto, pokud chcete, aby se okurky naplnily, musí být teplota v noci zvýšena na +21. +23 °C.
• Pokud jsou však noční teploty neustále vysoké, rostliny rychle zaplodí a nebudou tvořit boční výhony. Pro rovnoměrný vývoj se využívá střídání vysokých nočních teplot a nižších – na úrovni +16. +18°C po dobu 7-10 dní.

4. Správně krmte okurky!

Začněte hnojit okurky 3-4 týdny po výsadbě sazenic a provést je každých 7-10 dní. Od této chvíle dává okurka přednost draslíku a stává se zvláště citlivou na jeho nedostatek v období ovocné náplně.

• Optimální poměr dusíku a draslíku v tomto období je 1:1,5-1,8.
• Pokud jsou rostliny dobře vyvinuté a předpokládá se jejich rychlý růst, je nutné zvýšit množství draslíku na poměr 1:2.
• Pokud je růst postranních výhonů slabý nebo žádný, mění se poměr dusíku a draslíku směrem ke zvyšujícím se dusíkatým hnojivům.
• A s nástupem druhé vlny plodů se dávky draslíku opět zvyšují na původní poměry.
• Při zhoršení světelných podmínek a poklesu teploty vzduchu pociťují okurky zvýšenou potřebu draslíku, s čímž je také třeba počítat.

Při výběru dusíkatých hnojiv byste se neměli nechat unést dusíkem v amidové a čpavkové formě, tzn. hnojiva, jako je močovina a dusičnan amonný. Tyto druhy dusíku může blokovat vstup draslíku, vápníku a hořčíku do rostlin. Navíc u mladých rostlin může přebytek amoniakálního dusíku způsobit otravu, která se projevuje smrtí listů, a u dospělých rostlin to vede k předčasnému stárnutí.

Když je teplota půdy nižší než +14. +16°C se některé živiny stanou pro kořeny rostlin nedostupné a výživa je dodávána v nedostatečném množství. Proto v déletrvajícím chladném počasí působí pozitivně lístkový list.

• Pro listovou výživu můžete použít jak speciálně upravená hnojiva ve formě tablet, tak slabé roztoky vodorozpustných hnojiv.
• Při prvním krmení listem je lepší vyzkoušet 1-2 rostliny a po několika dnech vyhodnotit jejich stav.
• Krmení na list lze provádět jednou za 2-3 týdny, a pokud je déle chladné počasí, pak jednou týdně.
• Rostliny je lepší rosit odpoledne nebo za oblačného počasí.

Rostliny je lepší rosit odpoledne nebo za oblačného počasí.

Pro neutralizaci účinků nepříznivých faktorů prostředí, jako jsou změny teploty a slabé světlo, se rostliny postřikují roztoky biologických stimulantů, například „Epin“: 2-3 ml na 10 litrů vody pro zvýšení imunity.

Síla kořenového systému je klíčem k celkové sklizni. Pro zvýšení výkonu kořenového systému se proto používají humáty (1-2 g na 10 l vody), „Zirkon“ (1 ml na 10 l vody). Jejich aplikace je kombinována se zálivkou a na každou rostlinu se spotřebuje 300-400 ml.

Připraveno na základě materiálů od specialistů společnosti Gavrish

To může být užitečné:

• 11 tajemství dobré sklizně okurek
• Proč spodní listy okurek vysychají?
• Okurkový čas: raně dozrávající hybridy kyticového typu vyséváme na sadbu

Úspěch pěstování okurek v interiéru závisí především na správně vybraných odrůdách.

Nejlepší možností pro skleník jsou parthenokarpické hybridy, které tvoří vaječníky bez účasti větru a včel.

Je lepší dát přednost dlouhým odrůdám keřové okurky nejsou vhodné pro skleníky.

? Kdy můžete začít přenášet sazenice okurek do skleníku?

Při výběru načasování přesazování sazenic do skleníku se musíte zaměřit na teplotu půdy, vzduchu a stáří rostlin.

Práce začínají, jakmile se půda ve skleníku zahřeje na teplotu 15 stupňů v hloubce 15-20 cm, denní teplota je nejméně 20-22 stupňů a noční teplota je asi 15 stupňů.

Sazenice se přemístí do skleníku ve stáří 20-25 dnů, do té doby by se na rostlinách měly vytvořit 2 pravé listy. Načasování je možné upravit jak nahoru, tak dolů, podle stavu rostlin a aktuálního počasí.

? Jakou práci je třeba udělat s postelemi

Pokud půda pro výsadbu okurek nebyla od podzimu hnojena, musíte na jaře začít s přípravou záhonů.

Nejméně pracná metoda: 7-10 dní před přemístěním sazenic vykopejte otvory 30×30 cm, do každého nalijte 1 polévkovou lžíci. lžíci dřevěného popela a naplňte je směsí humusu nebo kompostu se zahradní zeminou ve stejném množství.

14 dní před transplantací musí být půda dezinfikována rozlitím 1% roztokem Bordeauxské směsi, rozpuštěním 10 g vitriolu a 100 g vápna v 100 litrech vody.

Prolévání postelí horkou vodou

Půda ve skleníku se ohřívá mnohem pomaleji než vzduch. Okurky vysazené ve skleníku s teplým vzduchem a studenou půdou zpomalí svůj růst a vývoj a stanou se náchylnými k různým chorobám. Abyste tomu zabránili, 2-3 dny před výsadbou zalévejte vykopanou půdu horkou vodou o teplotě nejvýše 90 stupňů a zakryjte záhony na jeden den plastovou fólií.

? Přistání

Několik hodin před přesazením se sazenice hojně navlhčí, aby se maximalizovala integrita hliněného kómatu.. Je lepší provádět práci večer nebo během dne za oblačného počasí.

Vhodné schéma

Schéma výsadby okurek v uzavřeném terénu závisí na vlastnostech odrůdy:

• produktivní hybridy se vysazují v jedné řadě na záhon o šířce 50-60 cm, přičemž vzdálenost mezi rostlinami je 25 až 30 cm;
• Je lepší pěstovat velkoplodé odrůdy v šachovnicovém vzoru, udržovat interval mezi rostlinami 35-40 cm;
• běžné hybridy se vysazují ve dvou řadách na záhon široký alespoň 90 cm ve vzdálenosti 40-50 cm od sebe.

Je nutné aplikovat hnojivo přímo při výsadbě?

Přímo při přenášení okurek do skleníku se hnojení neprovádí, pokud byla půda hnojena na podzim nebo před výsadbou. Pokud není půda připravena předem, v každé díře budete určitě potřebovat:

• nalijte humus ve vrstvě 10-12 cm;
• přidejte 2-3 g nitrafosky;
• důkladně promíchejte a přisypte zeminu, vrstvu asi 5 cm, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Popis procesu

V den výsadby vykopou na rostlinách jamky o průměru o něco větším než hliněná koule. Okurky se sázejí metodou překládky (s celou koulí zeminy), prohlubují se sazenice až po první pravý list, aby se zahájil proces tvorby náhodných kořenů.

Poté je půda pečlivě zhutněna a posypána suchou půdou. Vysazené okurky se hojně zalévají usazenou vodou. K zavlažování by se neměla používat studená voda – křehké rostliny mohou zemřít.

V noci jsou sazenice navíc pokryty filmem nebo agrovláknem, přičemž materiál ponechávají na den, pokud počasí zůstane chladné.

Následná péče

Následná péče o okurky spočívá ve standardních postupech: zálivka, hnojení, vyvazování, kypření a pletí.

? Režim zavlažování

Harmonogram zálivky závisí na teplotě ve skleníku a stáří rostlin. Rostliny zaléváme, když vrchní vrstva půdy vyschne, vodou pokojové teploty, nejlépe večer. Pokud se kořeny sazenic při zálivce vyplaví, je třeba okurky nahrnout nebo přidat zeminu.

Je lepší vykopat mělké drážky kolem keřů a opatrně do nich nalít vodu, přičemž v prvních fázích strávíte 5-10 litrů vody za den na 1 metr čtvereční. m lůžek okurky.

? První hnojení ve skleníku

Okurky jsou náročné na hnojení bez hnojiv, sklizeň není.

7-10 dní po transplantaci začněte s prvním krmením bylinný nálev (v poměru 1 litr nálevu na 10 litrů vody) nebo ledek (10 g na 10 litrů vody). Oba přípravky se aplikují u kořene se zálivkou, na základě výpočtu 0,5-1 litru nálevu nebo 1 litru roztoku dusičnanu amonného na každý keř.

Pokud dáváte přednost krmení lidovými prostředky, doporučujeme tento článek.

Uvolňování a odstraňování plevele

Půda ve skleníku musí být ručně odplevelena, jakmile se objeví plevel, a uvolněna do maximální hloubky 5-7 cm, aby se ke kořenům dostal kyslík.

Namísto uvolnění, abyste zachovali celistvost kořenů, můžete mezi keři udělat vpichy vidlemi do hloubky zubů v množství 5-6 kusů na 1 metr čtvereční. m

Týden po přenesení sazenic je třeba je svázat: ve výšce 1,5 m se natáhne drát nebo nylonová šňůra a z ní se do každého keře vede motouz. Alternativně jsou dva kusy síťoviny nataženy pod úhlem a k nim jsou připojeny vousy.

Otázky čtenářů

Je nutné po výsadbě sazenic větrat skleník?

Skleník je nutné větrat, jen velmi opatrně, zvláště v prvních dnech po výsadbě jej můžete krátce otevřít. Zaměřte se na povětrnostní podmínky.