Musím šamotové cihly před pokládkou navlhčit?

1. Pokládání cihel „na sucho“.
Cihla předem napuštěná vodou má tyto vlastnosti: a) drží ve zdivu o něco pevněji než suchá cihla, protože voda je transportním médiem pro pecní maltu a umožňuje jí proniknout hlouběji do pórů materiálu;
b) umožňuje dosáhnout tenčích kamnových švů, čímž se také výrazně zvyšuje spolehlivost a životnost kamenného zdiva.

Oba povrchy zdiva je nutné předem namočit (cihlu je nutné vyjmout z vody bezprostředně před pokládkou na vypalovací maltu). Cihla určená k pokládce by měla být po určitou dobu (nejméně 1-2 minuty) uchovávána v širokém kbelíku s vodou a pravidelně přidávat vodu. Pro pohodlné navlhčení horních ploch cihel, které jsou již upevněny ve zdivu, můžete vytvořit „minikonev“ propíchnutím 5–8 otvorů do korku z plastové láhve.

Staré publikace doporučují namočit cihlu do vody bezprostředně před pokládkou po dobu 15 minut. Ale myslím, že jedna dvě minuty budou docela stačit. Šamotové cihly se nenamáčejí vodou, ale těsně před pokládkou se pouze opláchnou.

2. Zúžení průřezů kouřových kanálů na méně než jednu cihlu na 300 cm2 matrice. Zúžení průřezu kouřového kanálu více než doporučuji („300 cm2“) výrazně sníží tah. Vlhké dřevo v takových kamnech bude hořet slabě. S dosažením rovnoměrného přenosu tepla nastanou nevyhnutelné problémy. 3. Častou chybou kamnáře je nesprávné upevnění protipožární zárubně.

4. Žádná tepelná mezera při montáži protipožární zárubně. Tepelná mezera by měla být 0,5 cm po celém obvodu zárubně požárních dveří. Je naplněna šňůrovým azbestem. Pokud z toho či onoho důvodu není možné položit azbest, můžeme doporučit osvědčený způsob montáže zárubně topeniště „na maltu“, kdy se do doporučených spár vtlačí běžná kamnářská malta. Pokud je řešení kamen pečlivě vybráno a testováno, může dobře nahradit azbest s kabelem a v některých ohledech může být dokonce spolehlivější. Praxe kamnářské práce ukazuje, že kamnářské řešení uložené v tepelných mezerách po obvodu zárubně požárních dvířek spolehlivě slouží, je odolné a nikdy nezpůsobuje praskání zdiva kamen vlivem tepelné roztažnosti zárubně požárních dvířek.

5. Páskování drátu.
Vázání drátem jen vytváří zdání svědomitě odvedené práce. Sílu zdivu nejen nedává, ale ani dávat nemůže. Jednoduše proto, že koeficient tepelné roztažnosti kovu je 6x větší než u zdiva. Tento technicky negramotný zvyk je však v některých regionech Ruska tak zakořeněn, že je lepší, vedeni touhou nekazit vztahy se zákazníky, dělat to, co požadují. Lze doporučit umístit kabelový svazek blíže k vnějšímu okraji stěny kamen, kde se bude méně zahřívat.

Někdy je na klenbách klasických ruských kamen rozumné (dodat jim dodatečnou pevnost) pokládat prutové obložení z prutu o průměru 1 cm nebo z železných pásků vhodného průřezu. V tomto případě však musí být potrubí položena ve vzdálenosti nejvýše 1,5-2 cm od vnějších okrajů stěn pece.

6. Nedodržení jiných teplotních vzdáleností.
Tepelné mezery roštu po celém obvodu 0,5 cm se vyplňují pískem nebo popelem. Deska by také neměla být instalována od konce ke konci nebo položena na zdivo. Potřebuje tepelné mezery asi 0,5-1 cm.
Tepelné mezery ventilátorových dvířek mohou být velmi malé. Tepelné vůle tahových ventilů nejsou v literatuře o technice pecí zmíněny.

Někdy v praxi musíte vidět kuchyňské sporáky pevně obestavěné zdivem po celém jejich obvodu (samozřejmě kromě jedné strany). A přitom se na stěnách pece nenacházejí sebemenší destruktivní stopy po tepelné roztažnosti kamen. Tento jev je velmi vzácný a já nevím, jak to vysvětlit. Desky těsně položené zdivem obvykle způsobují, že během topné sezóny znatelně „dýchají“, a proto aktivně praskají.

7. Kovové pásy uvnitř zdiva.
Pokud je nutné uspořádat podpěry pro vertikální vnitřní přepážky kouřovodů, musíte použít cihly umístěné na konci – to bude mnohem spolehlivější a odolnější než použití kovu uvnitř zdiva.

Rýže. 13. Montážní schéma první spodní cihly vnitřní stěny mezikomorové příčky (vnitřní řez)

8. Instalace trouby v blízkosti topeniště pece.
Větší smysl má přivádět toky horkého tepla do pece zespodu a poté je směřovat nahoru skrz prohlubně stejného průřezu, které obcházejí troubu na obou stranách. V tomto případě bude chléb pečený ve správně instalované troubě propečený rovnoměrně ze všech stran.

V případech, kdy je opětovná instalace nesprávně umístěné trouby obtížná, můžete na straně topeniště položit další tepelně ochrannou stěnu. Ale to samozřejmě není nejlepší varianta.

9. Položení komína nad střechu na kamnovou (hlinitopískovou) maltu. Cihlový komín nad střechou spočívá na cementové maltě.

10. Výroba komínů z pozinkovaného plechu. Trubky kamen z pozinkovaného plechu vyhoří několikanásobně rychleji než trubky z negalvanizovaného plechu.

11. Montáž průmyslových dvouplášťových komínů mimo vytápěnou místnost.
Správně postavená kamna nepotřebují dvoustěnné izolované trubky, které jsou mnohem dražší než jednostěnné.

12. Tenkostěnné (jednoduché) nerezové trubky vyrobené pro instalaci na domácí průmyslové kotle s popelníkem ve spodní části a tahovým ventilem, vyrobené v celosvařované konstrukci, je přísně zakázáno instalovat uvnitř obytných prostor, buď podle lékařských norem nebo pravidel požární bezpečnosti.

Horké plyny dosahující až 1300 C budou nemilosrdně hořet vzduchem a způsobí vážné poškození zdraví lidí, kteří se v této místnosti i krátce zdržují. A cokoli, co je blíže než jeden a půl až dva metry poblíž tohoto „oheň chrlícího monstra“, může snadno vzplanout a způsobit požár v domě. Místo tenkostěnných nerezových trubek by se na výstupu z domácích průmyslových kotlů měla umístit popelová jímka a (nejlépe) zhášecí zub (viz kapitola 22) ze šamotových cihel kladených na speciální žáruvzdornou šamotovou hlínu. To je samozřejmě obtížnější a dražší, ale je to obezřetnější a spolehlivější.

13. Někdy je rozumné přivařit expanzní nádobu v topných systémech do nejchladnějšího místa topného potrubí a ne do nejteplejšího, kde je často tradičně umístěna a kde se vaří téměř neustále po dobu aktivního ohřevu pece . Voda v takové expanzní nádrži se musí doplňovat téměř denně. Ale takovou přeinstalaci lze provést pouze v případě, že je expanzní nádrž umístěna uvnitř a ne v podkroví. V opačném případě ztratí schopnost být jedním z nejteplejších technologických celků v termálním vodovodu a při výraznějších zimních mrazech jednoduše zamrzne.
Je-li nutné přeinstalovat svařovací bod expanzní nádoby, musí být trubka spojující expanzní nádobu se všemi ostatními technologickými celky ohřevu vody přivařena k jednomu z nejnižších vodorovných bodů vodovodního řadu. V nejvyšším bodě topného systému je nutné navařit trubku pro volné vypouštění vzduchu vzniklého při aktivním varu vody a v žádném případě na tuto trubku neinstalovat vodovodní baterii. Pokud ho někdo kvůli nedorozumění zavře, může nastat havarijní stav v rozvodu topení.

14. Instalace tepelných baterií z tlustého vodovodního potrubí může výrazně snížit účinnost systému ohřevu vody. Většina domů s ohřevem vody z předperestrojkového období je takto navržena. Než se ale pustíte do přestavby vašeho starého topení, rozhodně byste si měli nechat podrobně poradit od zkušeného topenáře. Nechte ho spočítat, kolik dřeva byste mohli ročně ušetřit instalací pokročilejšího topného systému. Na základě konkrétních čísel přeložených do rublů budete moci učinit to či ono informované a promyšlené rozhodnutí.

Nespěchejte s mícháním malty a stavbou zdí domu. Nejprve si pořádně změřte vzdálenosti a spočítejte stavební materiál. Je dost možné, že někde budete potřebovat jen třetinu, nebo dokonce polovinu cihly. Poradíme vám, jak to rozdělit na kousky

Nástroje a materiály:

Postup:

1. Vyberte cihly bez trhlin.
2. S trsátkem označte na jeho okrajích „nadbytečnou“ oblast, kterou bude třeba odříznout.
3. Pomocí trsátka aplikujte šikmé údery, nejprve podél vyznačené čáry a poté na čelní plochy, odštípejte rohy cihly. Vytesané povrchy třete cihlou, dokud nezískáte hladký povrch.
4. Pro přišpendlení se podél širokého okraje cihly vyrazí mělkou drážkou. Otočte cihlu dnem vzhůru a kladivem tlučte do drážky, dokud se cihla nezlomí napůl.
5. Chcete-li získat ¼ a ¾ cihly nebo rohy cihel, vyrazte kruhovou drážku podél všech hran. Do jedné z drážek tlučte kladivem, dokud se cihla nerozbije.
6. Cihlu před pokládkou namočte do vody, aby nenasála maltu. Vysoce kvalitní cihly budou muset být nějakou dobu namočené.

Kamna jsou dnes zcela běžná, i když existují modernější systémy vytápění. Pro koupel nebo saunu, pro dodatečné vytápění v domě, zůstávají cihlová kamna nepostradatelná. Taková kamna lze postavit z červených nebo šamotových cihel, ale samotná šamotová cihla je příliš drahá a na tělesa kamen se používá jen zřídka. Nejčastěji je zdivo vyrobeno z červených kamnových cihel a na topeniště se používá šamot. Výsledkem je vynikající kvalita při optimálních finančních nákladech.

Šamotová cihla je mrazuvzdorná a odolává teplotám až 1500 stupňů.

Samotná pokládka kamen se provádí v souladu s objednávkou, tedy zvláštním rozložením pro každou řadu. Schéma ukazuje, jaké množství materiálu je použito a v jakém pořadí budou uspořádány jednotlivé cihly a další prvky budoucí pece. Pro zahájení zednických prací se musíte nejprve rozhodnout, jaká bude konstrukce kamen. Dnes se používají 3 typy:

1. Topná a varná kamna jsou nejlepší volbou, která je vhodná pro zajištění příjemné teploty v domě a pro vaření. Oblíbené jsou speciální přihrádky na pečení chleba, ale šamot by se neměl používat, protože při zahřívání uvolňuje chemikálie, což je při vaření nepřijatelné.
2. Běžné sporáky jsou určeny pouze k vaření, vaření zelné polévky a sušení ovoce.
3. Topná kamna a krby jsou určeny k vytápění určitého prostoru nebo místnosti.

Existují samostatné ohřívače pro lázně; proces jejich pokládání se liší od běžných kamen. Je nutné nainstalovat speciální rošt na kameny a nádobu na ohřev vody. Samotná kamna musí být odolná a odolná vůči změnám teplot.

Cihlové možnosti pro pokládku kamen

Pecné cihly přicházejí v různých typech. Při výběru jedné nebo druhé možnosti je důležité vzít v úvahu potřebné vlastnosti a budoucí provozní podmínky. Mezi těmito druhy cihel jsou nejen speciální ohnivzdorné, ale i šamotové. Nejčastěji se používá:

1. Borovichi cihla. Je hustý a má vysokou mrazuvzdornost. Červená cihla má 3 pracovní plochy, mírně zaoblené hrany, díky čemuž je blok atraktivní. Po stavbě se taková kamna již vyvložkovat nedají.
2. Červená cihla Vitebsk má nižší hustotu a její mrazuvzdornost je minimální. K dispozici jsou 2 pracovní plochy, hrany bloku jsou ostré. Používá se pro pokládku kamen, jelikož má potřebné vlastnosti a jeho cena je optimální. Velikosti bloků se mohou mírně lišit. To je třeba vzít v úvahu při provádění práce.
3. Šamotová cihla se také nazývá ohnivzdorná cihla. Při výběru takového materiálu je důležité věnovat pozornost kvalitě, protože se může výrazně lišit od různých výrobců. Dobré šamotové cihly se vyznačují vynikající hustotou, krémovou barvou, ostrými a rovnými hranami a všechny bloky jsou stejně velké. Dnes si můžete zakoupit bloky různých tvarů, ale standardně se používá Sh8. Používá se k ozdobení topenišť, nejžhavějších oblastí pece. Celá trouba může být vyrobena z takového materiálu, ale cena bude příliš vysoká. S úplně stejným úspěchem se dá vyrobit z keramických kamnových cihel a pouze topeniště může být ze šamotu. Neměl by se používat v komorách určených k vaření, protože při zahřívání se uvolňují chemikálie. Při nákupu je nejlepší dát přednost známým značkám, které zaručí vynikající kvalitu. V opačném případě bude kamna brzy vyžadovat opravu.

Srovnávací charakteristiky červených a šamotových cihel

Jaký je rozdíl mezi šamotovou cihlou a běžnou cihlou? Je třeba věnovat pozornost některým vlastnostem, které jsou pro tyto produkty charakteristické. Při stavbě kamen se doporučuje vyrobit topeniště ze šamotu a těleso kamen z červených kamenných cihel, nelze je však kombinovat, protože mají různé vlastnosti.

Vlastnosti šamotových cihel:

• hustota – 1910 kg/m³;
• mrazuvzdornost – 15-50;
• pórovitost – 24-30%;
• tepelná kapacita – 1,04 kJ/kgC;
• tepelná vodivost – 0,84 W/mS;
• lineární expanze – 5,3.

Vlastnosti červené kamenné cihly:

• hustota -1950-2050 kg/m³;
• mrazuvzdornost – 15-75;
• pórovitost – 8 %;
• tepelná kapacita – 0,9 kJ/kg*C;
• tepelná vodivost – 0,5-0,7 W / m * C;
• lineární expanze – 3,5.

Proces pokládky pece

Tloušťka hliněné malty při pokládání cihel by neměla být větší než 3-5 mm.

Všechny cihlové pece lze rozdělit do:

1. Černá kamna bez komína. Používají se zřídka, protože před zahájením používání musíte počkat, až vyhoří veškeré palivo. Dnes se používají pouze ke koupelím.
2. Šedá kamna mají komín, ale během používání jsou pozorovány usazeniny sazí; Nejčastěji se používá pro koupele.
3. Bílá kamna se zahřívají déle než ostatní, ale jejich přenos tepla je optimální a design nezašpiní všechny povrchy kolem sazemi. Komín je často zděný, i když dnes lze použít modernější možnosti, které se snáze používají.
4. Trouby s malými varnými plochami. Při zdění je kromě topeniště zajištěna i pracovní plocha s litinovou varnou deskou. Na takovém sporáku můžete vařit jídlo a rychle ohřívat vodu pro domácí potřeby.

Jakmile jsou kamna, respektive jejich design, vybrána, je nutné připravit objednávku. Dnes se můžete setkat s různými diagramy, které podrobně označují nejen umístění, ale také celkový počet plných cihel, půlek a čtvrtí. To je velmi výhodné pro výpočty materiálů. Jakmile je schéma vybráno, musí začít přípravné práce. K tomu se vybere místo pro kamna a nalije se základna, tj. základová podložka. Při stavbě domu je vhodné zajistit umístění kamen, protože hmotnost konstrukce bude poměrně velká.

Nástroje pro práci

Kvůli úspoře peněz a kvůli ohnivzdorným vlastnostem šamotových cihel se používá pouze pro pokládku topeniště.

Chcete-li postavit sporák vlastníma rukama, musíte připravit následující nástroje:

• úhlová bruska, brusný kotouč určený pro opracování kamene a kovu;
• vrtačka, míchací nástavec pro míchání roztoků;
• kapacita 10-12 litrů pro roztoky;
• stěrka pro kladení cihel;
• úroveň budovy, olovnice;
• dřevěná palička na kladení cihel;
• značka, metr.

zdicí malta

Maltou pro zdění by měla být hlína, běžný cement je v tomto případě zcela nevhodný. Před vařením je třeba hlínu namočit, písek omýt a prosít. Stačí si vzít říční vodu, nesmí v ní být žádné hrudky ani obsah bahna. Doporučená frakce je 1-1,5 mm. Při přípravě zdicí malty se dodržuje poměr 1:2 nebo 3:2 dílů písku k jílu.

Existuje několik způsobů výroby vysoce kvalitní hliněné malty:

Kamna z šamotových cihel vydrží mnoho let, protože materiál nepodléhá zničení v důsledku teplotních změn.

Z předem namočené hlíny a písku se smíchá roztok, poté se vytvoří koule o průměru 5 cm, poté se položí na dřevěnou desku a poté se přitlačí druhou deskou. Pokud se hlína rozpadá, pak je roztok nekvalitní a nelze jej použít. Pokud trhliny zabírají 1/3 objemu, pak je řešení vynikající pro pokládku kamen. Pokud praskliny zabírají polovinu objemu, musíte přidat písek a znovu zkontrolovat plasticitu.

Druhým způsobem je, že se roztok promíchá podle zvoleného poměru, poté se z výsledného roztoku vyválí 2 kuličky o průměru asi 5 cm a z jedné kuličky se vyválí plochý koláč o tloušťce 10 mm roztok se pak nechá asi 2 dny ve stínu. Pokud se po 2 dnech obě části pokryjí trhlinami, pak je jílový roztok mastný a vyžaduje přidání písku. Pokud nejsou žádné trhliny a koule zůstane po pádu nedotčená, můžete směs použít pro zdivo, má potřebné vlastnosti.

Je nutné cihly před pokládkou navlhčit To je otázka, kterou si klade mnoho začínajících stavitelů? Dělníci ve stavebnictví však nedospěli ke shodě a každý z nich si po svém argumentuje názorem, kterého se drží. Potřeba namáčení cihelných bloků před zahájením zdění je vysvětlena skutečností, že pomocí vody bude možné mnohonásobně zvětšit adhezní plochu a vytvořit tak odolnější a spolehlivější strukturu.

Je nutné cihlu před pokládkou navlhčit a kdy?

Zatímco někteří stavitelé důrazně doporučují cihelné bloky před pokládkou maltou navlhčit, jiní považují tento úkon za zbytečný. Svůj názor vysvětlují tím, že moderní cementové malty obsahují zásobu vody, která zajišťuje směs pro případ rychlého nasáknutí vody cihlovými zdmi. Jak však ukazuje praxe, je bezpodmínečně nutné namáčet cihly v následujících případech:

• Pro stavbu se používají již dříve použité cihly nebo staré tyče z pálené hlíny s ucpanými kapilárami. Pomocí vody je můžete umýt.
• Pro začínající zedníky se doporučuje navlhčit stavební materiál. Navlhčená cihla se stává mobilnější a v případě nesprávného zdění bude snazší provádět opravy. Suchý blok reaguje s řešením rychleji, takže je mnohem obtížnější opravit vadnou oblast.

Při pokládání pece, pro jejíž stavbu se používá, je nesprávné ji namočit, protože se předpokládá, že vlhkost na stavebním materiálu následně způsobí nadměrné namáhání, což je nebezpečné kvůli praskání konstrukce. Proto byste neměli namáčet červenou cihlu před položením sporáku, suchý produkt bude pro jeho konstrukci spolehlivější.

Proč vlhnou?

Zastánci „mokré“ metody práce s cihlami tvrdí, že se zvětšením adhezní plochy se zvyšují pevnostní charakteristiky zdiva a budovaná konstrukce vydrží mnohem déle.

Pokládání mokrých cihel pomáhá vytvořit pevnější budovu.

Argumentují to následovně. Když malta interaguje s mokrým stavebním materiálem, vysychání probíhá pomaleji, což umožňuje, aby cementová směs pronikala cihlou rovnoměrněji. Při použití „suchého“ zdění se vlhkost rychleji absorbuje a je možné, že voda vyteče dříve, než se jíl stihne zcela vtlačit do stavebního výrobku.

Cihlu není nutné dlouho namáčet, stačí ji ponořit na 2-3 vteřiny do vody. Je důležité vědět, že dlouhodobý kontakt tyče s kapalinou zhorší její pevnostní vlastnosti a může se jednoduše rozpadnout. To stačí na to, aby stavební materiál rychle vytáhl vodu ze stavební směsi. Zkušení zedníci doporučují přidat do roztoku lepidlo na tapety, připravené podle stejného postupu jako při lepení tapet. Předpokládá se, že má silný účinek zadržování vody.

Pokud ji nemusíte při práci s ní dodatečně namáčet, pak při výběru hlíny nebo keramiky pro zdivo budete muset zásobit více vody. Cihelné bloky se ponoří do kbelíku nebo se přes ně překartáčují mokrým kartáčem. Profesionální zedníci navíc doporučují zalévat položené zdivo vodou, pokud je uvnitř nebo venku horké a suché, a poté je zakrýt celofánem. Takto bude možné zajistit zdivu potřebnou vlhkost, aby získalo maximální pevnost.

Máčí se pro zvýšení přilnavosti zdicí malty k povrchu samotné cihly. Mobilnější frakce cementové malty se vsákne do cihly díky kapilárnímu efektu. Vlhčením cihly se adhezní plocha mezi cihlou a cementovou maltou několikanásobně zvětší. Pevnost budoucího zdiva závisí na velikosti povrchu.

V důsledku toho, když je cihla navlhčena, kapiláry materiálu jsou naplněny vlhkostí, a proto je snížen sací účinek. V souladu s tím směs proniká pomaleji do těla cihly, díky čemuž je distribuována rovnoměrněji. Pokud je cihla zcela suchá, vlhkost z malty se rychle absorbuje, a proto to nebude stačit na kvalitní a jednotné přilnutí k cihle.

Nyní se podívejme na situace, kdy je nutné cihlu namočit:

1. Zdění se provádí pomocí starých (použitých) cihel, jejichž kapiláry jsou ucpané. Zámek vyčistí kapiláry.
2. Pokud jste ještě nikdy nepokládali cihly. Cementová malta zůstává po nasáknutí déle pohyblivá, takže je mnohem snazší opravit chyby vzniklé při pokládce. Pokud pokládáte cihlu nasucho, dochází k tuhnutí mnohonásobně rychleji, a proto takové zdění může provést pouze skutečný profesionál s bohatými zkušenostmi.

Nevýhody namáčení

Při pokládce cihel za suchého horkého počasí je také nutné namáčení. Pokud však vlhkost vzduchu přesahuje 70 % a teplota má tendenci k nule, cihla by se v žádném případě neměla vlhčit. Při teplotách pod nulou se absorbovaná vlhkost změní na led, který se roztáhne a může zničit cihlu. Zdění v chladném a vlhkém počasí by proto mělo být prováděno za sucha.

Mezi kamnáři není jednoznačný názor: je to nutné? namočit cihly před položením pece.

Zkusme porozumět detailům. Tvrdí například, že namáčení je povinné. A právě tento detail mě přesvědčil, abych se ujal pokládání kamen sám. Místní kamnář položil nasucho, kamna po týdnu praskla a já věřil autorovi, že o to jde. Pak jsem si uvědomil, že měl pravdu. Ale přesně v mých podmínkách. Tedy v případě, kdy je zdivo ze starých cihel, z těch vytažených ze starých pecí. V tomto případě jsou póry cihly již všechny vyplněny, taková cihla musí být navlhčena.

Proč vůbec namáčejí cihly? Když naneseme vypalovací směs na cihlu, část vypalovací malty, konkrétně její tekutější, pohyblivější frakce, se kapilárním efektem vsákne do tělesa cihly, čímž se mnohonásobně zvětší adhezní povrch mezi směsí a cihla. A síla budoucího zdiva závisí na velikosti této plochy.

No, pak je zřejmé, že pokud je cihla promočená, to znamená, že kapiláry jsou naplněny vlhkostí, sací účinek bude menší a jílová směs bude pronikat do těla cihly pomaleji a bude tam rovnoměrněji rozložena . V suché cihle se vlhkost rychle vstřebá a nemusí stačit, aby dovnitř cihly proniklo maximum jílu.

Kdy je nutné namáčet cihly?

A nyní mohu říci následující:

Musíte namočit, pokud:

Zdění se provádí starými cihlami s ucpanými kapilárami, poté je zámek vyčistí.

Pokud jste začínající kamnář. Po namočení zůstává pečicí směs déle pohyblivá a snáze se opravují nedostatky. Při pokládce nasucho cihly rychleji tuhnou a abyste je nemuseli často předělávat, potřebujete nějaké zkušenosti.

Pokud jsou kamna umístěna v létě v suchém a horkém počasí, můžete je bez debat namáčet. Jenže počasí se zkazilo, vlhko, zima – jaro, podzim, najednou i zima. Hotový sporák je jako houba nasycená vlhkostí, ale neočekává se žádné teplo. Poté jej můžete vysušit pouze topeništěm.

Ale zahřát pec nasycenou vlhkostí znamená vyzkoušet její pevnost. Nerovnoměrné zahřívání způsobuje dodatečné namáhání švů. Objevují se zbytečné praskliny. Kamna, která nevstoupila do fáze práce, již ztratila část své síly. A nechat kamna před zimou vlhká – a úplně je zničit. Zmrazená raw směs do trouby je bomba: když voda ztuhne, zvětší svůj objem. To znamená, že zmrzlá směs trhá zdivo mnoha mikrotrhlinami. Takže suché pokládání je spolehlivější. Pokud začínáte, dobře, směs udělejte řidší, aby cihla zůstala o něco déle pohyblivá, nebo povrch zdiva lehce navlhčete smetákem nebo metličkou. To bude kompromis.

Musím říct, že když jsem v listopadu položil první ruská kamna, cihly jsem opatrně namočil (za prvé byly staré a potřebovaly jen navlhčit a za druhé byly zmrzlé, aby alespoň rozmrzly – já ponořili do horké vody), sušením hotové pece vznikla okouzlující podívaná. Za prvé, z několika pecí se z něj lila pára jako z parní lokomotivy, zárubeň nad vchodovými dveřmi byla pokryta silnou a silnou vrstvou námrazy, v chatě i přes mínus byl pocit dobré parní komory . Týden jsem tedy vyždímal všechnu vlhkost, která se v cihlách nahromadila a nyní se chtě nechtě dostala ven. Pravda, mé trápení se vyplatilo – kamna pak dlouho sloužila a pravidelně vyhřívala místnost, vařila koláče a cereálie, jedním slovem, naprosto splnila vše, co měla vesnická pec dělat. Ne nadarmo se říká, že kamna jsou srdcem domu. Pouze uvedením vaší cihlové pece do provozu můžete skutečně ochutnat všechny radosti skutečného venkovského života, s jeho spolehlivou autonomií, se zvláštním komfortem a terapií pro tělo i duši.