Kdy můžete ořezávat větve mladé jabloně?

Důležitou součástí péče o mladou jabloň, kromě zálivky a ošetřování různými prostředky, je řez. Díky němu můžete nejen zkrášlit vzhled stromu, ale také zlepšit úrodu. Kvalitní řez lze přirovnat k ošetření, které je klíčem ke správnému a plnému vývoji jabloně. Proč je potřeba prořezávání, jak to udělat, na co se mít na pozoru, jak se o něj poté starat, stejně jako mnoho dalších nuancí bude diskutováno v článku.

Potřeba prořezávání

Bez prořezávání bude strom nemocný a nebude se správně vyvíjet. Níže jsou uvedeny konkrétní důvody, proč je prořezávání nutné.

1. Správný řez tvoří i odpovídající korunu. Koruna stromu se stává estetickou pro oko.
2. Prořezávání pomáhá předcházet přetěžování větví. Pokud k takovému přetížení dojde, větve se mohou jednoduše odlomit.
3. Vytvoření koruny určitého tvaru omezuje výšku stromu. Pokud je strom příliš vysoký, existuje šance, že se nakloní na kterýkoli směr.
4. Prořezávání jabloně zlepšuje její větrání. Tím se snižuje pravděpodobnost výskytu škůdců a různých chorob.
5. Prořezáváním stromů můžete zvýšit přístup světla do spodních větví.
6. Řezání stimuluje tvorbu kořenů u mladé jabloně.
7. Sklizeň po prořezávání se také zlepšuje, protože strom přestane plýtvat energií na zbytečné větve.

Termíny

Někteří zahradníci se domnívají, že prořezávání mladé jabloně se nejlépe provádí na jaře. Z vědeckého hlediska je pro tento proces skutečně nejlepší časné jaro. Důvod je docela banální – během tohoto období strom stále „spí“, to znamená, že v rostlině není tok mízy. Po prořezání tedy strom jen stěží ztratí mízu. Zároveň proud mízy, který brzy začne, podporuje rychlé hojení „ran“. Pro jarní prořezávání je třeba zvolit čas, kdy teplota stoupne nad +10 stupňů. Ještě lépe počkejte, až přijde řada podobných dnů. Rozhodně to musíte udělat před otevřením pupenů.

Prořezávat můžete i na podzim. Podzimní řez by měl být proveden asi měsíc před nástupem mrazů.

To je nezbytné, aby měl strom čas na zotavení (rány se musí zcela zahojit). Jabloň je zcela zbavena ovoce (pokud nějaké měla) a listy zcela opadají. Nejprve je třeba vyčistit celý kruh kolem kufru. Teprve po tom všem můžete zahájit samotný proces.

Obecné doporučení pro načasování prořezávání je následující: – strom musí být v „hibernaci“. Prořezávání v chladném období má také negativní vliv na rostliny: při teplotách pod 8 stupňů pod nulou by takové činnosti neměly být prováděny. Neexistují žádné konkrétní termíny pro prořezávání stromů – vše závisí na klimatu, odrůdě a oblasti. Například na Sibiři se nedoporučuje provádět jarní prořezávání, protože tam je v tomto období stále příliš chladno. Přijatelný čas pro tyto regiony je začátek podzimu. Někteří zahrádkáři spoléhají na lunární kalendář, což také není úplně správné.

Jaké nástroje jsou potřeba?

Existuje sada nástrojů, bez kterých je vysoce kvalitní prořezávání jabloní prostě nemožné.

1. Zahradní nůž. Musí být dobře nabroušený.
2. Sekačky. I ten je potřeba nejprve nabrousit.
3. Speciální zahradní pila. Někdy je potřeba i pro řezání větví mladých stromků.
4. Další prořezávač. Druhý prořezávač by měl mít dlouhé rukojeti.
5. Zahrada var.

Všechny nástroje musí být dobře nabroušené, jinak by příliš načechraly řezaná místa. Obvykle není pro prořezávání mladých stromů potřeba žebřík.

Pro každý případ se však doporučuje mít jeden.

Všechny řezné nástroje jsou předběžně namočené v teplé vodě obsahující dezinfekční složky. K promazání řezů je potřeba zahradní lak. Můžete jej nahradit pastou nebo roztokem síranu měďnatého.

Základní schémata

Existují dvě hlavní schémata prořezávání stromů. Vyrábějí se různými způsoby a používají se k různým účelům.

“Na prstenu”

Tato metoda se používá, pokud je potřeba smazat větev. Na základně každé větve je prstenec. Tento „prstenec“ je vrstva buněk schopná rychlé reprodukce. Pokud je tedy větev odříznuta spolu s tímto „kroužkem“, rána vytvořená v místě řezu se dlouho nehojí. V opačném případě bude odříznutá část větve stále více schnout, až se změní v něco jako malý pahýl. Obvykle se však řez provádí přímo podél samotného „prstenu“. Tato možnost řezání je také povolena, když je větev odstraněna podél čáry, která rozděluje úhel mezi odstraňovanou větví a kmenem na polovinu.

“Na ledvině”

Tato metoda se obvykle používá ke zkracování větví. Chcete-li řezat na pupen, musíte pupeny najít. To je docela jednoduché – jsou umístěny na mladých výhoncích a téměř vždy v šachovnicovém vzoru. Polovina z nich jsou vnější pupeny a druhá část jsou vnitřní. Pro ředění se obvykle odstraňují větve umístěné na vnějších pupenech. Řezy do vnitřního pupenu se provádějí, pokud je koruna stromu slabá a spodní větve silně vyrostly.

Větve jsou pečlivě řezány pod úhlem 45 stupňů. Místo řezu by mělo být 2 nebo 3 mm nad samotným pupenem. To umožní správný vývoj extrémní ledviny.

Všechny sekce, jejichž průměr přesahuje 1 cm, jsou povinné nutno ošetřit tmelem, protože se stávají „vstupem“ pro různé typy infekcí a bakterií.

Jak stříhat podle věku?

Předpokládá se, že pro začínající zahradníky je obtížné správně prořezávat mladé stromy. Není to však tak docela pravda. Je to mladý strom, který se nejsnáze prořezává, stačí dodržet několik jednoduchých tipů.

Stojí za připomenutí, že postranní výhonky se ořezávají ihned po výsadbě. Pokud se tak nestane, budou dobře růst pouze horní větve.

1 rok

Nedoporučuje se prořezávat stromy v prvním roce po výsadbě. Jednoletá jabloň je ještě příliš slabá a řez se pro ni může stát dodatečným stresovým faktorem, který nemusí mít příliš příznivý vliv na její zdravotní stav. Někteří zahradníci však prořezávají takový „mladý růst“ a věří, že to snižuje zatížení křehkých kořenů. V tomto věku je povoleno odstranit boční větve umístěné ve vzdálenosti menší než 70 cm od země.

2 let

Ve druhém roce po výsadbě již můžete začít tvořit korunu budoucího stromu. Obvykle dvouletá jabloň ještě nezískala dobré větve po stranách. Ale přesto tam jsou a měly by být odstraněny. Stačí však zastřihnout jednotlivé větve umístěné v úrovni pod 1 metr od země.

Na rozdíl od roční jabloně je v tomto případě povinné odříznutí bočních větví. Dále musíte počkat, až vyrostou nové boční větve.

Právě od nich začíná tvorba plnohodnotné koruny. V tomto období je již možné vypozorovat, zda sazenice nemá vývojové vady. A právě v tomto období se ještě dají upravit. Musíte také oříznout větve, které rostou v ostrém úhlu – jsou považovány za nejslabší. Je nutné zajistit, aby strom měl jeden kmen. Zjednodušeně řečeno, pokud se kmen stromu rozdvojuje, je nutné zasáhnout a bočního kmene se zbavit.

3 let

Ve třetím roce se doporučuje začít prořezávat nemocné a slabé větve.. Tentokrát je dobré začít tvořit druhou vrstvu. Měl by být 50 cm nad prvním. Pokud je detekován průsečík větví, musí být jedna z nich odříznuta. Některé jabloně v tomto věku již mohou začít plodit. Je také nutné prořezávat tak, aby horní větve nebránily přístupu světla ke spodním. Samozřejmě nemůžete odstraňovat ovocné větve nebo je odříznout ve velkém množství – to prudce sníží množství sklizně. Obecně platí, že všechny větve tříleté jabloně jsou obvykle odříznuty asi o 30 cm.Od tohoto věku bude potřeba růst stromu pravidelně omezovat.

Následná péče

Nejprve musíte po prořezání pečlivě zkontrolovat jabloň, zda není poškozená. Musí být ošetřeny antiseptiky a poté zahradním lakem nebo speciální pastou. Poté, po prořezání, nezapomeňte strom hojně zalévat. Krmení rostliny je také vítáno. Poslední dvě manipulace jsou nezbytné, aby strom po prořezávání dostal podnět k růstu.

V případě jarního řezu by krmení stromu mělo obsahovat hnojiva s vysokým obsahem dusíku. Po podzimním řezu je nutné strom připravit na zimu – zateplit.

Je také nutné zbavit strom případného mechu nebo lišejníku, který se usadil. To musí být provedeno opatrně a nejlépe pomocí kusu plastu. Poškozená místa musí být také ošetřena antiseptiky.

Časté chyby

Existuje řada chyb, kterých je třeba se pokud možno vyvarovat.

1. Neodřezávejte příliš mnoho větví najednou. Je lepší podřezávat, než příliš odřezávat. Pokud jste na pochybách, zda větev řezat, doporučuje se odložit řez na později. Nejlepší je poradit se s odborníkem, případně najít relevantní materiál na toto téma.
2. Prořezávání je třeba provádět pravidelně – ročně a v malých množstvích.
3. Pokud je strom nemocný, není třeba jej prořezávat.. To ho ještě více traumatizuje. Musíte počkat, až se to zahojí.
4. Musí se držet jedné formy – pyramidální a snažte se ji po celou dobu života jabloně neměnit.
5. Větve by se neměly řezat za deštivého počasí. Musíte si vybrat den bez srážek.
6. Takovou práci byste neměli dělat v horku nebo pod paprsky spalujícího slunce.. Nejlepší čas na prořezávání je večer před západem slunce.
7. Někdy v určitém okamžiku začíná koruna stromu růst jednostranně. V tomto případě jsou spodní větve svázány blíže ke kmeni a horní jsou naopak „odsunuty“ od kmene pomocí speciálních rozpěrek.

5 způsobů, jak prořezávat jabloně a jiné ovocné stromy v létě

Roman Kudryavets doktor zemědělských věd, autor knih o zahradnictví

Zahradníci jsou zvyklí prořezávat jabloně na podzim nebo brzy na jaře, vyzbrojeni pilami, prořezávačkami a nůžkami. A mnozí si ani neuvědomují, že každoročnímu pracnému prořezávání se lze vyhnout, pokud se na své stromy v létě podíváte blíže a odstraníte nepotřebné výhonky, když právě začínají růst. Shromáždili jsme techniky prořezávání jabloní v létě, které strom dotlačí, aby v příštím roce plodil.

Oslepení pupenů ovocných stromů

Představte si, že v některém místě koruny nechcete mít větve. Pokud se objeví, budete je muset vystřihnout. Ale vlhkost a výživa byly vynaloženy na jejich růst. Ukazuje se tedy, že prořezávání – zcela oprávněná a nezbytná technika – nevyhnutelně vede k plýtvání organickou hmotou. Není snazší poupě předem vytrhnout (pupen a oko jsou synonyma, proto je termín oslepování poupětem) a zabránit tak nejen růstu, ale i samotnému vzniku zbytečných výhonků?

Samozřejmě pokoušet se odstranit všechny nepotřebné (nechtěné) pupeny na vzrostlém stromě by bylo pošetilé. Je jich mnoho stovek a tisíců. A taková práce je zbytečná. Strom realizuje svůj růstový potenciál prostřednictvím jiných pupenů. Včetně přes náhradní a spací. Zaslepení pupenů je vhodné pouze pro mladé stromky. Zejména při formování umělých korun, kde je velmi důležité urychlit proces tvorby koruny a zvýšit její objem hospodárným vynakládáním prvovýroby na růst pouze nezbytných odnoží.

Technika zaslepení ledvin je jednoduchá. Jednoduše použijte nehty nebo jakýkoli ostrý nůž k odstranění hlavních pupenů, které jsou k tomu určeny, spolu s náhradními.

Jak vylamovat výhonky z jabloně

Ne všechny vznikající výhonky lze použít. Mnohé z nich nejsou vhodné ani pro tvorbu hlavních větví, ani pro doplnění koruny přerůstajícími větvemi. Pokud jim dovolíte růst, vytvoří zahuštění, nebo dokonce, co je dobré, chopí se iniciativy a začnou si nárokovat roli hlavních větví, i když je to zpravidla v rozporu s plány zahradníka.

Spousta takových výhonů se objevuje po prořezávání v blízkosti řezů, na pařezech, a pokud byl řez velmi silný, pak na jiných místech koruny vyrůstá mnoho výhonků ze spících pupenů, které lze na základě síly jejich růstu klasifikovat jako vrcholy. Dříve nebo později budou muset být téměř všechny vyříznuty. Zřídka které lze použít.

Abyste zabránili plýtvání živinami, proveďte tuto práci co nejdříve. Ve fázi začínajícího růstu výhonků. Dosáhl délky 7-10 cm, odlomte ji, dokud jejich základ nezdřevnatěl. Vyrazte patou. Rány se rychle zahojí. Pokud se po vylomení vršky objeví znovu, opakujte práci.

Čas strávený vylamováním výhonů je každopádně 5-10x kratší než vyřezávání větví, které z nich vyrostly, a o úspoře organické hmoty není třeba mluvit. Je velmi velký a velmi užitečný. Vylamování výhonků je jednou z povinných metod letního řezu při vytváření umělých korunkových forem a normalizaci generativních (ovocných a květonosných) větví.

Kdy štípat výhonky z jabloně

Potřebujete-li na některém místě koruny vytvořit větev malou velikostí a dobře pokrytou generativními útvary, zaštípněte silně rostoucí výhon přibližně nad pátým pravým listem. Může být o něco kratší nebo delší. Krátké výhony a výhonky pokračování hlavních větví nesvírejte.

Načasujte zaštípnutí tak, aby se shodovalo s dobou, kdy do konce růstu výhonků zbývají 2-3 týdny. Dříve to za to nestojí. 1-2 pupeny nejblíže k místu sevření se probudí a vydají silné výhonky. A to je nežádoucí. Nemusí dozrát a v zimě velmi zmrznou. A obecně, cíle nebude dosaženo. Pozdější štípání také není vhodné: nebude mít žádný účinek.

Odstraňte vrcholy výhonků čímkoli chcete: nůžkami, nůžkami, nehty. Pokud po tomto vyrostou z axilárních pupenů krátké výhonky, jako jsou prstence a oštěpy, je to dobré. Nechte vše tak, jak je. Pokud z vrcholového pupenu vyrůstá jeden silný výhon, odštípněte jej nad třetím až pátým listem. Pokud se vytvoří mnoho silných výhonů, seřízněte zaštípnutou větev nad nejnižší a zaštípněte ji nad pátým nebo mírně vyšším listem.

Štípnutí nemá vždy okamžitý účinek. Zde je kultura, odrůda a stav rostlin a věřte nebo ne, vliv má charakter zahradníka. Ovládejte proto zaštipování výhonků pomalu a důkladně. V některých případech je tato technika prostě nenahraditelná.

Proč ohýbat větve ovocných stromů?

Již dlouho bylo zaznamenáno, že během vertikálního růstu na větvích vyrůstají nejsilnější výhonky z vrcholových a přilehlých pupenů. Při pohybu větve ze svislé do vodorovné polohy se probouzení pupenů zvyšuje a růst výhonů od vrcholu k základně větve se vyrovnává. Výhony jsou většinou slabší, ale náchylnější k plodování.

Podstata tohoto jevu je vysvětlena zvláštnostmi směny. V dřívějších dobách selští zahradníci biologii příliš nerozuměli, ale věděli, že divoce rostoucí strom, který nechce nést ovoce, musí být zahanben. Na jeho větve věší kusy cihel, dlažební kostky, staré lýkové boty a ubohý strom stojí všem na očích. Ostuda, ostuda. Jak tady nemůžete nést ovoce?

Pokud jsou však větve ohnuty nesprávně, s velmi velkým počtem ohnutých větví, stejně jako u rostlin řady odrůd vyznačujících se přirozeným povislým růstem, nevyhnutelně se na ohnutých větvích objevují silné vertikálně rostoucí mastné výhonky – vrcholy. Spotřebovávají tu část vody a minerálních živin, kterou horní část vodorovných a povislých větví není schopna využít.

V poslední době je opět populární ohýbání větví. U některých forem korun (vřetenovité, vějířovité, různé palmety) je celý systém prořezávání postaven na ohýbání větví a i v korunách, na které jsme zvyklí, se bez této techniky málokdy obejdou.

Pokud potřebujete posílit růst některé větve, umístěte ji blízko svislé polohy. Je třeba zeslabit, zesílit zanášení, urychlit plodování – ohnout do vodorovné nebo svislé polohy. Orientaci větví můžete měnit od jara až téměř do konce léta. Když je to pohodlné. Pokud větve na podzim nebo v zimě ohnete, nezíská požadovanou polohu. Odstraňte upevňovací prvky a zapadnou na místo. Silnou větev náhle neohnete. A uděláte mělké řezy nebo řezy ve spodní části větve v ohybu – a bude to fungovat.

Pokud je úhel odklonu menší než 40°, větev se může při ohýbání odlomit. Abyste tomu zabránili, musíte to nejprve posílit. Toho je dosaženo pevným svázáním základny rohu. Při ohýbání dbejte na to, aby nevznikl oblouk, jinak se na něm vytvoří silné vršky. Pocinkej si s nimi později. Zajistěte větev na místě provázkem nebo motouzem. Jeden konec zajistěte volnou smyčkou k větvi a druhý přivažte ke kmeni, kmeni, spodní větvi, ke kolíku zaraženému do země, k mřížoví. Aby se provázek nezařezal do kůry, umístěte pod něj něco – kousek gumy, jen nějaké tyčinky.

Opláštění větví

Pokud strom roste divoce a nechce plodit, nepomáhá-li prořezávání ani ohýbání větví, zkuste, třeba opásání větví bude mít efekt. Jeho podstatou je oslabení nebo téměř úplné zastavení odtoku asimilátů z větve, kde vznikly. K tomu stačí odstranit pruh kůry kolem větve, aby se přerušily transportní trasy – nádoby seřízly.

Technika kroužkování větví je neuvěřitelně jednoduchá. Odstraňte pruh kůry ze základny větve a je to. Můžete jej odstranit v kroužku, ve spirále nebo v půlkroužcích. Práce co nejpohodlnější a nejpříjemnější.

Udělejte jeden řez do kůry na zamýšleném místě, posuňte se nahoru nebo dolů asi 1 cm od něj a další proveďte rovnoběžně s prvním. Mezi těmito řezy pak opatrně odstraňte pruh kůry. Zakryjte ránu zahradním lakem nebo ji zabalte fólií nebo izolační páskou, abyste zabránili vysychání obnažené tkáně větve.

Odtok produktů fotosyntézy z listů kroužkovaných větví se prakticky zastaví. To podpoří diferenciaci poupat na poupata květní. Větev bude muset příští rok nasadit poupata a kvést. V budoucnu, v závislosti na jejich stavu, můžete nechat kroužkované větve, aby nadále plodily.

Některé z kroužkovaných větví mohou být příliš slabé nebo v silném stínu. Vystřihněte je. Stále nepřinášejí dobré ovoce. Důležité je, že hlavního cíle kroužkování – posunout metabolický proces v rostlině z čistě vegetativní na generativní aktivitu – již bylo dosaženo. Plodování začalo.