Jak zlepšit strukturu těžké půdy?

V průběhu sezóny se půda v zahradě výrazně zhoršuje: rostliny z ní odebírají živiny, hromadí se v ní spory patogenů a škůdců. Přidejte k tomu semínka plevele a obrázek se ukáže být smutný. Tohle je potřeba opravit!

Pokud se nic neudělá, Země se bude každým rokem zhoršovat. A úroda je stále menší. Po sklizni je proto nutné půdu obnovit. A to je důležité udělat na podzim.

Užitečné informace o péči o půdu na podzim

Kdy ošetřovat oblast kvůli nemocem	Ihned po sklizni
Kdy hnojit na podzim	Bezprostředně před kopáním místa
Kdy vykopat pozemek	Je to možné ihned po sklizni, ale je to možné i v září a říjnu – hlavní je to udělat před delšími dešti a zamrznutím půdy

Pokyny krok za krokem pro zlepšení půdy na podzim

Aby se půda vzpamatovala, budete si s ní muset pohrát. Ale to je případ, kdy hra stojí za svíčku.

Dezinfekce půdy na podzim

Před ošetřením půdy proti patogenům musíte ze zahrady odstranit všechny rostlinné zbytky. A spálit je, protože spory chorob přezimují i ​​na nich.

A teprve poté proveďte zpracování.

síran měďnatý. Toto je nejznámější lék na boj proti nemocem. Nejčastěji se síran měďnatý používá na zahradě, ale hodí se i pro obdělávání půdy na zahradě.

K dezinfekci půdy použijte 1% roztok (100 g na 10 l vody). Spotřeba – 2 l na 1 mXNUMX. m

Frekvence ošetření závisí na typu půdy. Černozemě a jílovité půdy stačí ošetřit jednou za 1–4 let. A písčité a rašelinové půdy je třeba zpracovávat každý rok.

železný vitriol. Používá se také k dezinfekci půdy, ale roztok je silnější – 3% (300 g na 10 litrů vody). Spotřeba – 2 l na 1 mXNUMX. m

Fytosporin. Jedná se o biologický přípravek na bázi spor Bacillus subtilis. Jak se tato prospěšná bakterie množí, uvolňuje do půdy přírodní antibiotikum subtillin, které potlačuje množení patogenních hub.

K ošetření půdy použijte tekutý Fitosporin – 15 ml (1 polévková lžíce) na 10 litrů vody). Spotřeba – 10 l na 1 mXNUMX. m

Trichoderma. Jedná se o půdní houbu, která uvolňuje do životního prostředí několik přírodních antibiotik: gliotoxin, satsukkalin, trichodermin, viridin. Zabíjejí téměř všechny patogenní houby, které způsobují choroby rostlin.

Existuje několik přípravků s Trichoderma, nejznámější z nich je Trichoderma veride. K zalévání půdy použijte dávku 30 g na 10 litrů vody. Spotřeba – 10 l na 1 mXNUMX. m

Pamatujte ale, že biologické přípravky fungují při teplotách nad 15 °C. Pokud už je venku zima, pak je lepší takové ošetření odložit až na jaro.

Hnojiva pro půdu na podzim

Rostliny si z půdy berou spoustu živin a samozřejmě je potřeba je doplňovat. A některá hnojiva se aplikují na podzim.

Fosforečná. Fosfor je jednou z hlavních živin a je zodpovědný za několik faktorů najednou: zvyšuje produktivitu a imunitu rostlin a také zlepšuje chuť zeleniny. V hnojivech je však v nepřístupné formě a rostlině trvá, než je vstřebá. Proto se na podzim aplikují fosforečná hnojiva.

Normy závisí na typu hnojiva (na 1 mXNUMX):

• jednoduchý superfosfát – 40 – 50 g;
• dvojitý superfosfát – 14 – 28 g;
• fosfátová hornina – 55 – 56 g;
• kostní moučka – 300 – 500 g.

Potáš. Naše půdy mají vždy nedostatek draslíku a dokonce i v létě ho rostliny odebírají, takže draslík je také nesmírně nezbytný pro obnovu půdy. Tento prvek pomáhá rostlinám růst zelené hmoty a ovlivňuje kvetení, a čím více květů, tím vyšší výnos. Kromě toho zvyšuje odolnost rostlin vůči chorobám a škůdcům.

Draslík se v půdě pohybuje pomalu, proto se aplikuje na podzim, aby v době výsadby pronikl do kořenové zóny.

Dávky závisí na typu hnojiva a na plodinách, které se mají na stanovišti vysadit v příštím roce (na 1 mXNUMX):

• síran draselný (síran draselný) – pro okurky a rajčata – 15 – 20 g, pro brambory, zelí, mrkev a řepu – 25 – 30 g, pro cibuli, ředkvičky a salát – 5 – 10 g.
• chlorid draselný – pro zelí a kořenovou zeleninu – 20 – 40 g, pro ostatní zeleninu – 10 – 20 g;
• magnézie draselné – 20 g (pro všechny plodiny, ale na podzim se aplikuje pouze na těžké půdy, na lehké na jaře).

Organické. Organická hnojiva poskytují rostlinám nejen zdroj výživy, ale také zlepšují strukturu půdy – uvolňují ji a absorbují vlhkost. Navíc nasycují půdu humusem, který je základem úrodnosti.

Aplikovaná množství závisí na typu hnojiva (na 1 mXNUMX):

• čerstvý hnůj – kráva – 7 – 10 kg, kůň – 3 – 5 kg, ptačí trus – 1 – 3 kg;
• humus – 10 – 15 kg;
• kompost – 10 kg.

Kopání půdy na podzim

Mnoho letních obyvatel se nechce na podzim obtěžovat kopáním zahrady, říkají, proč dělat práci navíc, na jaře jen vykopeme díry pro sazenice nebo uděláme brázdy pro setí semen. A to je chyba, protože půda se musí kopat na podzim.

Podzimní kopání přináší spoustu výhod.

Hnojiva se dostávají do kořenové zóny. Nemůžete jen rozházet hnojiva po ploše – kořeny rostlin se tam nedostanou a například fosfor a draslík jsou neaktivní. Proto je nutné do půdy zapracovat hnojiva.

Zlepšuje strukturu půdy. Přes léto se půda velmi zhutní a po kopání se netvoří dutiny a póry, kterými vzduch proniká a nasycuje půdu kyslíkem. V takových podmínkách se lépe množí prospěšné bakterie a žížaly, které zvyšují úrodnost a uvolňují půdu.

Škůdci umírají. Většina škůdců přezimuje v půdě v hloubce 10–15 cm, kde se nacházejí i jejich vajíčka. Zničit je chemií je v tuto dobu nemožné, ale když zryjete zahradu a necháte půdu v ​​hrudách, v zimě zemřou mrazem, protože hrudky namrzají ze všech stran.

Počet plevelů se sníží. Především trvalky – jejich kořeny a oddenky také skončí na povrchu a zemřou mrazem. Letniček ale bude také výrazně méně, protože po vykopání začne mnohá semínka klíčit a sazenice zabije další mráz.

Zahrada bude nasycena vlhkostí. Hroudy zeminy dokonale zadržují sníh a čím více ho bude, tím více vlhkosti bude na jaře. To znamená, že semena budou lépe klíčit – nebude potřeba plodiny neustále zalévat.

Musíte vykopat půdu pomocí bajonetu lopaty. Nelámejte hrudky! A na jaře, jakmile půda trochu vyschne, je potřeba plochu shrabat.

Oblíbené otázky a odpovědi

Odpověděl na naše otázky ohledně podzimního zpracování půdy agronom-chovatel Světlana Mikhailova.

Podle referenční a speciální literatury se pro zlepšení strukturního složení jílovitých zemin obvykle doporučuje pískování, u písčitých půd naopak jílování a až 30 kg/m² písku i jílu. Kromě toho musí být do těchto půd přidáno nejméně 10 kg/m² hnoje nebo kompostu. To vše vyžaduje od majitele webu obrovské pracovní a finanční náklady. Mezitím, jak ukazuje zkušenost, lze takovou práci nejen snížit, ale dokonce zcela odstranit mulčováním těchto půd.

Jak víte, jílovité půdy na slunci snadno tvrdnou, stávají se krustou, jsou drsné, drsné, tvrdé jako kámen. Za vlhka jsou kluzké a při zpracování tvoří shluky. Dlouho a špatně absorbují vodu a na jaře se velmi pomalu ohřívají. Písčité půdy se naopak skládají z granulovaných částic, dobře propouštějí vodu, ale nezadržují vlhkost. Rychle se zahřejí a vychladnou a po naplnění vodou ji okamžitě rozdají. Jak řekl jeden zahradník: „Na takové půdě prostě není život.“ Věřím, že potřebují úplně jiný přístup, odlišný od známých doporučení.

Při výstavbě místa, kde bylo příliš málo obdělávané půdy, jsem musel zasadit hlízy, aniž bych takovou půdu narušil, ale pouze tak, že jsem na ni umístil mikrohromady zeminy odebrané z jiného místa. Po rozložení naklíčených hlíz na tyto hromádky jsem je zasypal vrstvami sena střídajícími se s vrstvami čerstvě posečené trávy, přes kterou by se prorážely vršky. Nebylo se čemu divit, když při otevření mulče v červenci dosáhla hmotnost hlíz z keře 1 kg, v srpnu 2 kg a začátkem září 3-3,5 kg.

Jak se však ukázalo, hlinitá i písčitá půda musí být před mulčováním uvolněna alespoň o 5-10 cm a dobře prohřátá sluncem. Jako mulč by se měly používat pouze organické materiály (nasekaná zavadlá tráva, nasekaný zahradní odpad, listí, kůra, piliny a hobliny), nejlépe s přídavkem kompostu (cca 5 kg/m²). Ten prudce urychluje a zintenzivňuje rozklad organické hmoty a podporuje intenzivní restrukturalizaci svrchní vrstvy problematické půdy.

Jak bylo zjištěno, v zóně kontaktu takové půdy s mulčem okamžitě začíná intenzivní aktivita různých mikroorganismů a zóny s aktivním rozpadem sestávají částečně ze spodních a částečně z horních vrstev. Postupně se rozšiřující zóny vedou k nepřetržité přeměně těžkých půd na sypkou, hrudkovitou strukturu obsahující vzduch a živiny. Odpadní produkty mikroorganismů se navíc spojují s půdními částicemi a upravená vrchní vrstva se stává velkoporézní, propouští vlhkost a vzduch a poskytuje potravu pro červy – tvůrce její plodnosti.

Mulčování jílovitých a písčitých půd se však výrazně liší. Počáteční dávka mulčovací pokrývky na jílovité půdě by podle zkušeností neměla přesáhnout 2-3 cm, aby nedocházelo k tvorbě hniloby a její rozklad se zvyšoval, a je nutné přimíchat mulčovací zásyp s nakypřenou vrchní vrstvou jílovité půdy. . V tomto případě může být celková vrstva zvýšena na 15 cm a vrstva nového mulčovacího krytu – až 4-6 cm Proces kultivace jílovité půdy bude trvat 2 roky a bez broušení, což vyžaduje 3 tuny písku na sto metrů čtverečních a s poloviční dávkou kompostu aplikovanou pouze na počáteční období mulčování jako osivo.

Pokud jde o písčité půdy, vzhledem k výše uvedeným strukturálním rysům může být proces kultivace dokončen v prvním roce. I při počáteční vrstvě mulče 4-6 cm není pozorováno prakticky žádné hniloby. Navíc v budoucnu není vůbec nutné uchýlit se k kypření, ale spíše pouze promíchání půdy s rozloženým mulčovacím krytem. V důsledku opakovaného mulčování získá horní vrstva písčité půdy stabilní a kompletní výživu, a proto rostliny dobře rostou a vyvíjejí se.

Zkušenosti také ukazují, že do dvou let tyto těžké půdy díky mulčování získávají hodně humusu – „humus země“, akumulátor zásob živin. Schopnost akumulovat vlhkost (20 % své hmotnosti) znamená, že za přítomnosti humusu může být obsah vody v půdě zdvojnásoben. Vlastnosti humusu srolovat částice půdy do hrudek přispívá k vytvoření štěrbinové struktury, zajišťuje dýchání a provzdušňování vrchní vrstvy půdy. To vše v kombinaci s organickou hmotou obsahující až 50 % uhlíku, asi 40 % kyslíku, vodíku a dusíku urychluje vývoj rostlin a vede ke zvýšení výnosů.

Přechod od pískování a jílování těžkých půd k jejich mulčování tak zahradníka osvobozuje od hledání, dovozu a distribuce písku nebo jílu po celé lokalitě a pomáhá zvyšovat výnosy, a to bez finančních nákladů.

A. Veseloe, amatérský zahradník

„Alternativní hnojiva“ – plýtvání potravinami

Promluvme si dnes o takzvaných „alternativních“ hnojivech. Jsou to také organická hnojiva, nejvyšší kvality a zcela zdarma.

Mezi alternativní hnojiva patří především veškerý kuchyňský odpad: vaječné skořápky, slupky od brambor, slupky od cibule, slupky citrusů, vypitý čaj, kávová sedlina atd. A objem tohoto organického odpadu je téměř v každé rodině velmi velký.

Stačí si vzpomenout na pytle na odpadky napůl naplněné různými potravinovými odpady, které každý den vyhazujeme do odpadkových košů. Všechny zlepšují stav a strukturu půdy a neobsahují nebezpečí v podobě plísní, škodlivého hmyzu, chemických jedů atd.

Začněme rozhovor s vaječnými skořápkami. Každý ví, že je zdrojem vápníku a neutralizuje vysokou kyselost půdy.

Vápník sám o sobě hraje zásadní roli v životě rostlin. Charakteristickým znakem nedostatku vápníku v půdě je u rostlin slabý kořenový systém, u stromů zkrácený kořenový systém, podobný pařezům.

U zeleninových plodin má nedostatek vápníku za následek zpomalení růstu vegetativních orgánů, obvykle se šťavnatý stonek mění ve stromovitý. Rostliny snadno podléhají teplotním výkyvům a hynou. A nejdůležitějším ukazatelem nedostatku vápníku v půdě je její zvýšená kyselost.

Mezitím vaječné skořápky obsahují až 94 % uhličitanu vápenatého (uhličitan vápenatý) a 1,4 % hořčíku a jsou vynikajícím materiálem pro vápnění půd. Skořápka dále obsahuje prvky jako železo, zinek, měď, kobalt, jód, selen, molybden, chrom, fluor a další, které jsou tolik potřebné pro aktivní růst a vývoj rostlin.

3členná rodina spotřebuje za měsíc až 100 vajec, jejichž skořápky nejčastěji končí v odpadkových koších. Každá rodina tak může za rok nashromáždit až 10 kg cenného hnojiva.

Skořápky musíte sbírat opatrně a vložit je do kartonové krabice, aby se zbývající protein nerozkládal a nevydával nepříjemný zápach. Tam uschne za 3–4 dny, poté se musí hníst a uložit do papírových sáčků, které ho chrání před vlhkostí. Mušle se nevyplatí sbírat do igelitových pytlů, protože. Vlhkost ze vzduchu v nich bude kondenzovat, což způsobí bobtnání a hnilobu bílkoviny.

Nejčastěji zahradníci jednoduše rozsypou vaječné skořápky jako místní hnojivo po povrchu místa, ale to přináší rostlinám velmi malý užitek, protože Ptáci to okamžitě s velkým potěšením klují.

Skořápka je zvláště užitečná na těžkých jílovitých kyselých půdách, protože mimo jiné dobře zlepšuje jejich strukturu. Rozdrcené skořápky jsou také dobré na kompost.

Před přidáním do půdy je třeba sušené vaječné skořápky důkladně rozdrtit, protože skořápky jako celek se v půdě rozkládají velmi pomalu.

Některé země již dlouho používají mouku z vaječných skořápek jako minerální minerální hnojivo pro rostliny a k neutralizaci kyselých půd. Ale je docela možné vyrobit si takovou mouku doma. Jen je potřeba počítat s tím, že pro lepší vstřebávání vápníku rostlinami je velmi důležité jemné mletí skořápek.

Potřebného mletí dosáhneme mletím skořápek v mlýnku na kávu nebo hmoždíři a proséváním vzniklé mouky přes síto s otvory 0,1 mm. Mouka získaná z vaječných skořápek se aplikuje do půdy na podzim nebo před výsadbou zeleniny a před uvolněním se rozsype.

Při přidávání takové mouky musíte pamatovat na to, že se velmi pomalu rozkládá. Proto ho nemůžete přidávat moc a často musíte vědět, kdy přestat. Rychlost přidávání mouky ze skořápek do hloubky 5-7 cm je 1 kg na 40 mXNUMX.

Při výsadbě sazenic (rajčata, lilky a další) je velmi účinné přidávat vápenatou mouku spolu s cibulovými slupky v poměru čtvrt čajové lžičky na keř. Brambory ale nepotřebují mouku ze skořápek, protože báječně rostou v kyselých půdách. Mezi ovocnými a bobulovitými plodinami jsou rostlinami nejvíce náročnými na vápník zahradní jahody, maliny, třešně, jabloně, hrušky, švestky atd.

Samozřejmě je jasné, že přidání samotné mouky ze skořápek do půdy moc nenahradí vápnění půdy. Ale jeho systematické používání pomůže zlepšit úrodnost půdy.

A na vnitřní straně skořápky je tenká vrstva proteinového filmu. Proto si v létě můžete ze skořápek vyrobit tekuté hnojivo na krmení. K tomu je třeba rozdrcené skořápky vložit do skleněné nádoby, naplnit vodou a uzavřít víkem. Po 12-15 dnech se voda zakalí a získá nepříjemný zápach. To znamená, že výživný nálev je hotový. Před použitím na hnojení se ředí vodou v poměru 1:3.

Přes zimu se můžete zásobit větším množstvím sušených slupek brambor. Většina Rusů se totiž nikdy neomrzí pokrmy z brambor. A když uvážíte, že i u těch nejkvalitnějších hlíz skončí přibližně pětina brambor jako odpad, tak množství toho, co se přes zimu nashromáždí, je velmi, velmi slušné.

Tyto úklidy se suší na radiátoru nebo zmrazují na balkoně. A na jaře se na zahradě sypou do sudů a naplní vodou. A když zmoknou, vše smíchají. V zahradním záhonu „bramborová kaše“ smíchaná s půdou osloví červy a miliardy půdních bakterií.

Tento nálev z bramborových slupek je vynikajícím krmivem pro okurky, cukety, dýně a všechny zelí. Pouze rajčata, papriky, lilky a další rostliny z čeledi lilek by neměly být krmeny slupkami z hlíz: od přírody mají mnoho běžných onemocnění.

Vzhledem k tomu, že na slupkách brambor mohou přetrvávat původci plísně pozdní, černé strupovitosti a některých dalších chorob, je vhodné je před použitím nejprve opařit vroucí vodou.

A použitý čaj a káva mohou být přidány do otvorů při výsadbě sazenic v zemi nebo jednoduše smíchány s půdou a pohřbeny. Slouží tam jako dobrá potrava pro červy.

Před uskladněním použitého čaje nebo kávy je ale třeba důkladně vysušit, jinak plesniví. Můžete si připravit jakýkoli čaj: černý, zelený, malý, velký, celé lístky, podobně lze použít i čajové sáčky.

A ještě jedno čištění pomůže vyrovnat se se škůdci – to jsou pomerančové a mandarinkové slupky sbírané po celou zimu. Používají se proti mšicím, třásněnkám, sviluškám atd.

Chcete-li připravit infuzi z těchto odpadů, musíte projít 1 kg kůrek přes mlýnek na maso a přidat vodu do třílitrové nádoby. Pevně ​​uzavřete víko a nechte pět dní na tmavém místě. Poté sceďte a dobře vymačkejte, nalijte do lahví a dobře uzavřete. A pokud používáte suché slupky, musíte je nejprve namočit a poté rozemlít.

Pro postřik vezměte 100 ml nálevu a 40 g pracího mýdla na 10 litrů vody, rostliny tímto nálevem ošetřete minimálně 5-6x s odstupem 5-7 dnů. Toto ošetření nálevem z pomerančové kůry nahrazuje týdenní ošetření pesticidy proti mšicím a sviluškám.

A ještě pár slov k jednomu „alternativnímu“ kuchyňskému hnojivu – „masové“ vodě. Jedná se o vodu zbývající po umytí čerstvého masa na jídlo. Dva litry masové vody lze získat umytím 1 kg čerstvého masa. V tomto případě není třeba usilovat o získání vysoce koncentrované tekutiny, stačí mírné zakalení vody z omytého masa.

Prospěšné vlastnosti takové vody se výrazně zvyšují, pokud je uchovávána po dobu 10-12 dnů. Tuto vodu můžete vyluhovat na balkoně, v plastové láhvi s nepříliš těsným víčkem, do které je vhodné nasypat nejprve hrst humusu.

Jelikož humus, který by se neměl sterilizovat, vždy obsahuje mnoho mikroorganismů, stihnou během této doby bakterie rozložit protein na jednodušší molekuly. Jedná se o vynikající hnojivo pro krmení nejen sazenic.

Samozřejmě, že ke krmení všech rostlin na zahradě nebude mytí 3-4 kg čerstvého masa stačit „masovou“ vodou. Ale je docela schopný podporovat vaše rostliny v obtížných fázích vývoje. A navíc to nestojí ani korunu.

Vím, že někteří z mých přátel, kteří mají auta, si odvážejí kuchyňský odpad do své chaty a vysypávají ho na kompost. Většina letních obyvatel však dává přednost vyhazování kuchyňského odpadu do koše, aniž by přemýšleli o výhodách, které jim to může přinést, a o možných úsporách peněz, pokud se vynaloží určité úsilí na jeho uchování do jara.

V. G. Šafranský

Líbil se vám článek? Přidejte si ji do záložek (CTRL+D) a nezapomeňte ji sdílet se svými přáteli: