Bednění pro nadaci: jak si to vyrobit sami, typy, video vybavení

Bednění je konstrukce z panelů, vzpěr a zarážek, která se používá k tomu, aby beton a železobetonové výrobky dostaly svůj tvar. Pokud mluvíme o konstrukci, je tento systém nezbytný při nalévání jakéhokoli typu základů, ale při instalaci pásového monolitického základu jsou zapotřebí největší konstrukce. Bednění se také používá k vytvoření výztužných pásů ve zděných stěnách ze stavebních bloků. Ve stejných budovách je často zapotřebí zesílený pás nahoře, aby se vytvořil pevný základ pro připevnění střešního systému. Formuje se také pomocí bednění. Tento návrh bude také zapotřebí při lití betonových cest nebo betonování slepé oblasti a pro některé další typy prací.

Odnímatelné a neodnímatelné

Bednění může být podle principu použití snímatelné (skládací) nebo trvalé. Jak název napovídá, demontovatelný je rozebrán poté, co beton získá pevnost nad kritickou (asi 50 %). Proto se dá použít několikrát. V závislosti na materiálu může stejná sada odolat 3 až 8 nalitím průmyslových variant, které lze použít několik desítek a několik stovekkrát.

Trvalé bednění se stává nedílnou součástí základů. Takové systémy se začaly používat relativně nedávno. Vyrábějí se převážně z extrudovaného polystyrenu. Vyrábějí se bloky různých konfigurací, které se vzájemně spojují pomocí zámků a kovových čepů. Z tvárnic se jako ze stavebnice sestaví požadovaný tvar.

Pevné bednění z pěnového polystyrenu nejen dává tvar, ale slouží také jako tepelná a hydroizolace a má také zvukově izolační vlastnosti. Stojí to hodně, ale okamžitě řeší mnoho problémů a čas strávený budováním základu se výrazně zkracuje.

Existuje další typ ztraceného bednění – duté betonové tvárnice. Dodávají se také v různých konfiguracích – stěnové, rohové, s poloměrem atd. Skládají se ze dvou nebo tří stěn a několika propojek, které drží stěny v určité poloze. Jsou navzájem spojeny pomocí zámků a vyztuženy tyčemi.

Požadavky na bednění

Protože celý tento systém je vytvořen proto, aby dával tvar betonu a železobetonovým výrobkům, musí být dostatečně pevný a elastický, aby odolal tlaku hmoty tekutého betonu. Na bednící materiály jsou proto kladeny docela vážné nároky z hlediska pevnosti. Kromě toho musí mít sestavené panely hladký a rovný vnitřní povrch: tvoří základové stěny, na které se pak připevňují hydroizolační a/nebo tepelně izolační materiály. Je jednodušší je připevnit na rovné (alespoň relativně) povrchy.

Materiály pro odnímatelnou konstrukci

Stavební organizace mají kovové konstrukce smontované s kolíky a šrouby. V soukromé výstavbě jsou bednicí panely vyrobeny z desek, překližky odolné proti vlhkosti a OSB. Jako zarážky a rozpěrky se používají dřevěné špalíky. Nikdo se neobtěžuje vyrobit konstrukci z kovu, ale pro jednorázové použití je to velmi drahé a nerentabilní.

Při stavbě chaty nebo venkovského domu se nejčastěji používají desky vyrobené z desek. Použít můžete jakýkoli druh, jehličnatý i listnatý. Je lepší vzít hranu: roztok by neměl prosakovat přes bednění, ale to je nemožné s neomítanou deskou.

Při výšce základu do 1,5 metru musí mít bednicí deska tloušťku minimálně 40 mm. Panely jsou upevněny pomocí tyčí o průřezu 60 x 40 mm nebo 80 x 40 mm. Pokud je výška základu velká – je hluboká – takové tyče nebudou stačit k udržení hmoty betonu. Pokud je výška větší než metr, musíte použít blok 50 x 100 mm nebo více. Pro montáž použijte hřebíky nebo šrouby. Jejich délka je 3/4 celkové tloušťky desky a lišty (u výše uvedených rozměrů 60-70 mm).

Bednění je také vyrobeno z překližky. Existuje dokonce speciální bednění, laminované papírem se syntetickými impregnacemi. Nátěr má zvýšenou odolnost vůči agresivnímu prostředí, kterým je tekutý beton. Tento materiál je označen FSF (používá formaldehydové lepidlo).

Tloušťka překližky pro bednění je 18-21 mm. Panely jsou sestaveny na kovovém nebo dřevěném rámu. Dřevěný rám je vyroben z bloku 40*40 mm, musíte použít kratší spojovací prvky – 50-55 mm. Při použití překližky bude snazší pracovat se samořeznými šrouby: hřebíky se obtížně zatloukají.

OSB desky se k tomuto účelu často nepoužívají, ale i tato možnost existuje. Tloušťka je přibližně stejná: 18-21 mm. Strukturálně se neliší od překližkových panelů.

Rozměry plechů těchto deskových materiálů vybírejte na základě rozměrů požadovaných bednících panelů – tak, aby bylo co nejméně odpadu. Není vyžadována žádná speciální kvalita povrchu, takže můžete použít materiály nízké kvality, které se obvykle nazývají „stavební materiály“.

Rozhodněte se sami, z čeho vyrobit bednění pro nadaci: záleží na cenách za tyto materiály ve vašem regionu. Obvyklý přístup je ekonomický: použije se, co je levnější.

Bednění pro pásové základy svépomocí

Nejobjemnější je bednění pro pásové základy. Sleduje obrysy domu a všech nosných stěn na obou stranách pásky. Při výstavbě více či méně velké budovy s velkým počtem příček budou náklady na materiály pro bednění základů velmi významné. Zejména při pokládání hlubokých základů.

Konstrukce štítů a jejich spojování

Při montáži bednění vlastníma rukama je důležité, aby byly panely pevné: budou muset držet hmotu betonu, dokud nedojde k vytvrzení.

Rozměry panelů bednění se liší a závisí na geometrii základu. Výška je o něco vyšší než výška základu; délku každého panelu si určíte sami, ale obvykle je to od 1,2 do 3 m, je nepohodlné pracovat s velmi dlouhými konstrukcemi, takže optimální délka je asi 2 m. Celková délka celého bednění by měla být taková, aby byly umístěny přesně podle označení základu (nezapomeňte vzít v úvahu tloušťku štítu).

Při výrobě bednění z desek odřízněte několik kusů stejné délky a spojte je dohromady pomocí tyčí a hřebíků nebo samořezných šroubů. Při použití hřebíků je zatlučte zevnitř štítu a ohněte na špalek. Je snazší pracovat se samořeznými šrouby: nemusí se ohýbat, protože díky závitu zajišťují těsné uchycení prvků. Jsou přišroubovány z vnitřní strany štítu (ten, který bude směřovat k základové zdi).

První a poslední tyče jsou připevněny od okraje ve vzdálenosti 15-20 cm Mezi nimi ve vzdálenosti 80-100 cm jsou umístěny další. Pro usnadnění montáže panelů bednění jsou dvě nebo tři tyče (na okrajích a uprostřed) delší o 20-30 cm. Při instalaci jsou nabroušeny a zaraženy do země.

Panely vyrobené z překližky nebo OSB jsou sestaveny na rámu z tyčí. Při montáži je důležité dobře zpevnit rohy. V tomto provedení jsou nejslabším místem. Lze je zpevnit pomocí kovových rohů.

Montáž bednění svépomocí

Pokud jsou štíty vyrobeny s několika podlouhlými tyčemi, je třeba je zarovnat podél šňůr natažených značek. Potíž je v tom, že jej musíte současně nastavit ve vertikální rovině. Pro fixaci můžete použít tyče zatlučené na značku a zarovnané svisle. Při instalaci vyrovnejte rovinu štítů blízko těchto tyčí. Budou oporou i průvodci.

Protože dno výkopu nebo jámy musí být rovné (je zhutněno a vyrovnáno), mělo by být snadné umístit panely vodorovně. Snažte se do nich příliš nezatloukat: později bude snazší je vyrovnat. Spusťte jeden z rohů na úroveň podestýlky. Neměly by být žádné mezery, roztok by neměl unikat. Po dosažení těsného uložení vezměte úroveň budovy, umístěte ji podél štítu a zatlučte druhou hranu, dokud nebude horní hrana instalována vodorovně. Další štít jste již nastavili vzhledem k nainstalovanému: měly by být na stejné úrovni a ve stejné rovině.

Pokud jsou štíty vyrobeny bez dlouhých tyčí, na dně jámy, podél linie označující pásku, je upevněn blok, který bude sloužit jako zarážka. Štíty jsou umístěny blízko něj, poté upevněny pomocí úkosů a distančních podložek.

Posilování – vzpěry a zarážky

Aby se bednění nerozpadlo pod masou betonu, musí být zajištěno zvenčí i zevnitř.

Výztuhy jsou instalovány venku. Podpěry by měly být umístěny alespoň každý metr. Zvláštní pozornost by měla být věnována rohům: zde jsou zarážky umístěny na obou stranách. Pokud je výška štítu více než 2 metry, pak jeden dorazový pás nestačí. V tomto případě jsou vyrobeny alespoň dvě vrstvy distančních vložek: horní a dolní.

Je také nutné stabilizovat vzdálenost mezi dvěma protilehlými štíty. K tomu použijte výztužné trny o průměru 8-12 mm, kovová těsnění a matice příslušného průměru. Nopy jsou instalovány ve dvou úrovních: nahoře a dole, ve vzdálenosti 15-20 cm od okraje.

Délka špendlíků je asi o 10-15 cm delší než šířka pásky.

• Na obou koncích výztuže jsou řezány závity. Potom bude každý čep vyžadovat dvě kovové těsnicí desky a matice.
• Na jedné straně je čep ohnutý a zploštělý a pomocí oblouku je vyříznut závit. V tomto případě je potřeba jedna matice (stále jsou dvě desky).

Vnitřní vzdálenost mezi panely, která se rovná konstrukční šířce pásky, je fixována pomocí úseků plastových trubek. Jejich vnitřní vůle by měla být o něco větší než tloušťka trnů.

Montáž probíhá následovně:

• V obou štítech jsou vyvrtány otvory dlouhým vrtákem.
• Mezi nimi je instalován kus trubky.
• Čep je provlečený.
• Jsou instalovány kovové desky (zabrání čepu v roztržení materiálu štítu).
• Matice jsou utaženy a utaženy.

Musíte pracovat společně, nebo ještě lépe, tři. Jedna osoba instaluje trubky dovnitř mezi štíty a každá jedna osoba instaluje svorníky a utahuje matice.

Při odstraňování bednění nejprve odšroubujte matice a vyjměte svorníky, poté demontujte svahy a zarážky. Uvolněné štíty jsou odstraněny. Lze je dále používat.

Jak utrácet méně

Výroba bednění pro pásový základ vyžaduje hodně materiálu: panely tvoří celý pás na obou stranách. Ve velkých hloubkách je průtok velmi vysoký. Řekněme hned: je tu možnost ušetřit peníze. Udělejte pouze část bednění a vyplňte ji ne celé za jeden den, ale po částech. Navzdory všeobecnému přesvědčení to nebude mít téměř žádný vliv na pevnost základu (pokud znáte tajemství) a můžete ušetřit slušnou částku. Základ lze rozdělit vodorovně nebo svisle.

Plnění ve vrstvách

Pro velké hloubky je výhodnější vyplňovat díly vodorovně (ve vrstvách). Například požadovaná hloubka je 1,4 m Lití můžete rozdělit na dvě nebo tři fáze. Se dvěma stupni budete muset vyrobit štíty vysoké 0,8-0,85 m, se třemi – 50-55 cm.

Pořadí prací je následující:

• Bednění se sestaví z vyrobených krátkých panelů a uplete se výztuž na celý požadovaný objem.
• Beton se nalije do výšky bednění.
• 7-8 hodin po nalití budete muset odstranit svrchní vrstvu z celého povrchu pásky stěrkou. Když beton vibruje, mléko stoupá nahoru. Jak tvrdne, stává se křehkým a křehkým. Právě tato vrstva bude muset být odstraněna. V důsledku toho bude povrch nerovný a drsný, což zlepší přilnavost s další vrstvou betonu.
• Při teplotě +20°C lze po třech dnech bednění odstranit, panely očistit a upevnit výše. Při demontáži štítů odstraňte kolíky. Trubky mohou být ponechány v betonu. Staly se již součástí monolitu. Někdy se vyjmou a otvory se vyplní maltou.
• Bednění položte výš a znovu vyplňte.

Při instalaci druhé (a v případě potřeby třetí) vrstvy jsou štíty mírně umístěny na již vyplněnou plochu a pokrývají pásku ze stran. Spodní řada trnů obvykle slouží jako zátka a zarážka. Proto je při instalaci umístěte všechny na stejnou úroveň od spodní hrany desek.

Výztuž je již vyvázána, vnitřní cvočky jsou zastřiženy. Zbývá pouze nainstalovat ostatní trubky, vrátit čepy a nainstalovat vnější zarážky a výztuhy. Instalace další vrstvy bednění nezabere mnoho času.

Proč tato metoda neovlivní pevnost základu? Protože při výpočtu se nebere v úvahu pevnost betonu. Jde do „rezervy“. Kromě toho je zatížení v pásových základech rozloženo podél dlouhé strany. A nemáme žádné mezery v délce. Takže základ vydrží dlouho.

Vertikální dělení

Druhým způsobem je vertikální rozdělení plánu. Základ lze rozdělit na dvě nebo tři části. Musíte pouze dělit ne přesně „podél čáry“, ale rozmístit spoje v určité vzdálenosti od sebe.

V části budovy vybrané pro instalaci nainstalujte bednění s „hmoždinkami“ v místech, kde končí instalovaná část. Uvnitř nainstalovaného dílu upletete výztužnou klec. V tomto případě musí pruty podélné výztuže přesahovat bednění minimálně o 50 průměrů použité výztuže. Používá se například tyč 12 mm. Potom bude minimální prodloužení za bednění 12 mm * 50 = 600 mm. Na toto uvolnění je navázán další prut a jeden po druhém půjdou na těchto 60 cm.

Jeden důležitý detail: při rozebírání plánu domu na části dbejte na to, aby „kousky“ vylité během tohoto období skončily v různých úrovních (viz obrázek).

Shromážděné místo vyplňte betonem. Stejně jako v předchozí metodě, po 7 * 8 hodinách budete muset roztok porazit, ale na svislých plochách. Vezměte kladivo a po odstranění zátky na boční stěně rozdrťte cementovo-pískovou maltu na drcený kámen (v blízkosti bednění bude pravděpodobně vrstva malty bez plniva). V důsledku toho bude povrch odštípnut, což je dobré pro přilnavost k další části roztoku.

Tyto metody lze bezpečně použít v soukromé výstavbě: praktikují se při výstavbě monolitických vícepodlažních budov a tam je zatížení betonových stěn a základů nesrovnatelně větší.

Je tu ještě jeden trik. Všichni říkají, že desky nebo překližky se pak dají využít při pomocných pracích. V praxi to dopadá jinak: řezat dřevo nebo překližku nasáklou cementem je nemožné. Navíc se zašpiní a zdrsní a čištění a leštění je také nereálné: žádné zrno „nebere“. Takže, aby dřevo (a překližka, pokud není laminovaná) zůstalo vhodné, je přední část desek pokryta silnou fólií. Je zajištěna stavební sešívačkou a sponkami. Pokud se poškodí, výměna zabere velmi málo času. Takto vylepšené bednění poskytuje téměř dokonale rovnou základovou plochu, což usnadňuje následné práce na hydro- a tepelné izolaci.

Stavba základu je pracný a nákladný proces při individuální výstavbě, jedinou možností, jak ušetřit, je provádět všechny práce (nebo jejich jednotlivé etapy) svépomocí. Zejména to platí pro instalaci bednění při nalévání základů pásového typu se správným přístupem a prostudováním video návodu jej může nainstalovat, zajistit a odstranit i laik. Materiál panelů a podpěr může být jakýkoli: plast, kov, překližka odolná proti vlhkosti, desky. Dřevo se používá nejčastěji z důvodů hospodárnosti, snadnosti montáže a úpravy na požadované rozměry.

1. Návod na montáž bednění
2. Výstavba základů ve svahu
3. Možné chyby

V přípravné fázi je základ označen a je vypočten jeho obvod. Bednění se ukládá na rovné a zhutněné vrstvy drenážního polštáře z písku a drtě. Panely a podpěry jsou sestaveny předem; interval mezi kopáním příkopu a jejich instalací by měl být minimální, jinak se stěny začnou rozpadat a na dně se bude hromadit dešťová vlhkost. Je snadné vypočítat požadovaný počet desek nebo překližky pro bednění pod pásovým základem, stačí znát jeho plochu. Až 90 % nosných konstrukcí v soukromé výstavbě je vyrobeno ze dřeva, jejich tloušťka závisí na hmotnosti litého betonu a účelu stavby. Minimum pro dřevo je 50×50 mm, překližka – 10 (v závislosti na její podpoře), desky – od 22.

Stavební technologie krok za krokem

Podívejme se na standardní pokyny pro stavbu bednění vlastníma rukama krok za krokem (další doporučení najdete v příručce pro vlastní konstrukci bednění):

1. Vypracování základového diagramu, výběr a výpočet materiálu.

2. Srážení štítů. Desky jsou rozřezány na kusy stejné velikosti, připevněné ke dřevu hřebíky nebo samořeznými šrouby s hlavami směrem dovnitř. Odchylky v úrovni jsou nevyhnutelné (neexistují žádné kromě použití překližky), ale je důležité, aby nepřesáhly 2-3 cm Mezery a praskliny jsou nepřijatelné: velké jsou ucpané tenkými lištami, malé koudelí. Tuto fázi lze snadno provést sami; pomoc jiné osoby je vyžadována pouze s omezenými liniemi.

3. Spuštění a upevnění panelů bednění k sobě. Způsob fixace závisí na typu: snímatelné jsou zvenčí zkroucené, nesnímatelné (z polystyrenové pěny, dřevovláknité desky nebo jiného DSP) – podle toho, co je vhodnější. Rohy vyžadují zvláštní pozornost.

4. Instalace distančních podložek (dřevěné bloky nebo kusy plastových trubek v opakovaně použitelném bednění mezi panely o délce rovné šířce pásového základu) a zajištění konstrukce z vnější strany podpěrami řezanými pod úhlem 45 °, druhý konec z nichž je pohřben v zemi.

5. Kontrola pevnosti a odchylek od značení. Finální fixace, přidání písku do spodní části. Čára označující hranici horního okraje základny.

6. Podlaha uvnitř hydroizolační fólie. Tento krok je volitelný, ale doporučuje se jej provést, pokud jsou mezi deskami mezery a pro usnadnění odstranění bednění. Při práci s panely z překližky, plastu nebo kovu by měl být vnitřní povrch mazán olejem.

7. Nalévání a rozprostírání betonu uvnitř základového bednění: vrstvu po vrstvě, ale bez výrazných přestávek, každých 20 cm hutnění a zarovnání horní hrany hladítkem. Při správně zvolených deskách a spolehlivé fixaci se konstrukce pod tíhou roztoku neprohýbá a při vytlačení vzduchu zůstává nehybná. Právě tato podmínka vám umožňuje získat stabilní základ.

8. Demontáž bednění – dle značky a doby tvrdnutí betonu, ne však dříve než 3 dny. Soukromí vývojáři jej odstraňují po 70% vytvrzení – tedy po 2 týdnech. Hlavním znakem, že taková operace je přípustná, je vzhled mezery mezi betonovou základnou a bedněním. Práci byste neměli provádět sami, zejména při odstraňování velkých podpěr.

9. Očištění panelů od kousků malty (doporučeno, pokud je chcete znovu použít). Všechny hřebíky a spojovací prvky jsou odstraněny a tříděny.

Poté přistoupí k další fázi výstavby pásového základu vlastníma rukama: hydroizolace, v případě potřeby izolace, zásyp zeminou. Při instalaci a provozu trvalých typů bednění, doporučených pro stavbu v oblastech se silně zmrzlými půdami v zimě, je pozorováno mírně odlišné (jednodušší) schéma akcí krok za krokem. Konstrukce se stěnami z pěnového polystyrenu nebo DSP snižují zatížení základu a dodávají mu stabilitu. Složíte je snadno svépomocí, ale na rozdíl od běžných dřevěných zůstávají v zemi (body 8 a 9 uvedeného návodu jsou přeskočeny).

Nuance a doporučení

Pokud výška základových pásů přesahuje 2 m, doporučuje se, aby bednící panely byly vyrobeny z plných materiálů, než aby byly sraženy z desek. V tomto případě jsou čtvercové konstrukce považovány za nejodolnější, při instalaci příliš dlouhých se zvyšují požadavky na počet a spolehlivost dorazů a vnitřních vzpěr. Při zakládání hloubkového základu se vzhledem ke zvyšujícím se nákladům vyplatí zvážit možnost pronájmu bednění.

Při provádění výstavby na volných půdách je nutné kontaktovat specialisty (minimálně konzultace). Kromě zvýšení počtu podpěr (se standardním krokem 0,9-1 m) se doporučuje kombinovat materiály, například překrytí bednicích desek zevnitř překližkou. Názor profesionálů je také důležitý při organizaci vertikálních a bočních podpěr, když páska v některých případech výrazně stoupá nad nulovou značku, druhá odrůda je dokonce přišroubována ke stěnám. Standardní maximum je 15 cm nad úrovní terénu, pokud je překročeno, je bednění pro budoucí založení podepřeno ze všech stran.

Při výběru vnitřní hydroizolace se berou v úvahu dva faktory: rozpočet a velikost frakcí plniva v betonu. Pro tyto účely se nedoporučuje používat střešní materiál, který má nižší flexibilitu než polyethylen (zejména v zimě). Nejčastěji se volí mezi silnou fólií a překližkou odolnou proti vlhkosti, druhá možnost je optimální při práci s těžkým hrubým betonem.

Pravidla pro nerovný terén

Výše uvedené pokyny předpokládají položení standardního pásového základu při práci na svahu se proces stává složitějším. V tomto případě je základna vyrobena stupňovitě, v nejnižším bodě je bednění provedeno výše, nahoře by měla páska stoupat nad zemí. Dno je nutné za jakýchkoli podmínek vyrovnat, obdobně se postupně zasypávají a hutní vrstvy písku a hrubšího tmelu, doporučuje se zasypat vrstvou chudého betonu.

Tento typ základů ve svahu bude vhodný při stavbě domu z těžkých cihel (ale s rozdíly většími než 1 m se náklady nepřiměřeně zvyšují, výška pásu v nejnižším bodě nesmí přesáhnout čtyřnásobek jeho šířky pro lehké budovy je typ pilotového roštu považován za dobrou alternativu. Bednění pro nalévání závěsného roštu se vyznačuje přítomností dna a dalších podpěr (hmotnost betonu směřuje k němu a ne k zemi).

Technologická porušení při instalaci bednění pro pásové základy zahrnují:

• Použití neřezaných nebo různě velkých desek. Správnost procesu hydratace cementu závisí na rovnosti vnitřního povrchu a nepřítomnosti trhlin. Závažné odchylky nebo mezery vedou k úniku roztoku a ztvrdnutí pásky s nerovnými stěnami (později náchylnější k účinkům spodní vody).
• Montáž bednění pro základ z přesušeného dřeva (z podobných důvodů). V tomto případě se upřednostňují surové desky.
• Chyby při výběru tloušťky a šířky. Není správné používat překližku bez opory z paluby nebo srážet příliš tenké desky.
• Předčasné odstranění bednění, hrubá demontáž (odtržení silou).
• Instalace bednění na nerovný podklad.
• Nedostatek vnitřních vzpěr na začátku betonáže. Existuje důležité pravidlo: všechny dřevěné prvky jsou odstraněny, když je bednění vyplněno betonem. Uvnitř pásky je přípustné ponechat pouze výztužné spojky vyrobené z cínu.

Ignorování pravidel je spojeno s ohýbáním konstrukcí a nadměrnou spotřebou betonu, netěsnostmi, tvorbou nerovných stěn a obtížemi při dalším dokončování základových pásů. Zapojení specialistů je nutné, pokud je nutná betonáž v zimě, práce na obtížných půdách nebo omezená doba montáže.

Nesprávně sestavené bednění z desek lze zpevnit – stačí je zevnitř zakrýt překližkou odolnou proti vlhkosti. Pokud je žádoucí znovu použít nosné a panelové konstrukce, odstraněné panely se omyjí, vyrovnají a vysuší.