Kdy můžete v létě prořezávat broskev?

V jižních oblastech Ruska je broskev jedním z nejoblíbenějších ovocných stromů. Vzhledem k přítomnosti odrůd s různými dobami zrání ve své kultuře lze toto šťavnaté a nesrovnatelné ovoce jíst od konce června do konce září, pokud na svém pozemku pěstujete několik stromů, s ohledem na jeho rané, střední a pozdní odrůdy. Zkušení zahradníci to dělají, když tento faktor záměrně berou v úvahu při výsadbě broskve.

I přes zdánlivou vybíravost broskvoně lze s nejjednoduššími zemědělskými postupy dosáhnout úspěšné a kvalitní sklizně. Jednou z nejvýznamnějších metod pro zvýšení výnosu jeho šťavnatých plodů by mělo být včasné a správné prořezávání tohoto ovocného stromu. I když v prvních krocích péče o něj uděláte nějaké chyby, nezůstanete úplně bez úrody.

Ve své osobní zahradnické praxi dávám přednost broskvi, protože téměř nikdy nemá hubená léta. Málo trpí škůdci a snadno se stříhá i pro začínající amatéry. Pokud navíc systematicky sledujete korunu stromu a nenecháte ji stoupat příliš vysoko, pak není těžké sbírat její plody.

Opět platí, že i při skrovných letních srážkách potřebuje málo zalévat. Nejdůležitější je zabránit tomu, aby broskev netrpěla houbovými a virovými chorobami a invazí různých druhů mšic. Předpokládá se, že postřik směsí Bordeaux nebo ještě jednodušší Horus na růžová poupata a po odkvětu poskytuje spolehlivou ochranu během vegetačního období broskvoní.

Způsob formování broskve ve formě „misky“

Metoda prořezávání broskve ve tvaru „mísy“, „vylepšené misky“ nebo dokonce „vázy“ je zahradníky již dlouho uznávána jako optimální, umožňuje co nejvíce pronikání vzduchu a slunečního světla do koruny broskve, což přispívá ke správnému a rovnoměrnému dozrávání jeho plodů a odolnosti proti houbovým chorobám.

Koruna broskve ve tvaru „misky“ je založena na 3-4 vyvinutých kosterních větvích, vycházejících jakoby z jednoho bodu. „Vylepšená miska“ se tvoří na stejném počtu kosterních větví, které jsou od sebe po výšce kmene 15-20 centimetrů, což dává celému stromu větší stabilitu a vytváří lepší podmínky pro sluneční záření a větrání.

Prořezávání sazenice broskvoně

Tvorba koruny broskvoně ve formě „misky“ začíná při prořezávání sazenice během výsadby zaštípnutím stonku ve výšce 60–70 centimetrů, nejlépe nejpozději ve věku dvou let, přičemž první kosterní větve ponecháme ve výšce stonku 40-50 centimetrů od povrchu půdy.

Zbývající výhonky musí být zkráceny o 35-45 centimetrů o několik pupenů. V tomto případě by měl nejvzdálenější pupen všech větví směřovat ven. Všechny nepotřebné větve se nařežou do prstence a nad horní kosterní větví se odřízne centrální vodič stromu. Zbývající kosterní větve by měly směřovat různými směry bez jejich možného průniku.

Další fáze prořezávání sazenice nastává ve třetím roce jeho vegetačního období, kdy by na kosterních větvích prvního řádu měly být ponechány dvě větve druhého řádu, nasměrované v různých vnějších směrech s krokem 30-40 centimetrů. od sebe navzájem, aby při dalším vývoji nevedly k uzavření s jinými větvemi. Jak vidíte, prořezávání broskve v prvních letech jejího vývoje je zaměřeno na vytvoření silné kostry budoucí koruny ve tvaru „misky“.

Prořezávání broskvoní

Prořezávání formované broskve lze rozdělit do různých typů, které odpovídají cílům stanoveným zahradníkem. Sanitární prořezávání, při kterém jsou odstraněny odmítnuté větve: vysušené, zlomené, nemocemi poškozené výhonky rostoucí uvnitř „misky“ nebo směřující dolů; wen a doubles, které oslabují strom. Vzhledem k tomu, že zahušťování škodí kvalitě sklizně broskvoní kvůli nedostatečnému větrání a prohřívání celé koruny slunečními paprsky, je třeba ji prořezávat podle všech pravidel, nešetřit přebytečné větve, které evidentně čerpají živiny. na sebe. Plody budou určitě menší.

Standardní řez je náročnější na provedení, zejména pro začínající zahradníky. Tato obtíž je spojena se schopností broskvoně intenzivně tvořit nové výhonky a nasazovat více než 1000 plodů. Zároveň téměř nevyhazuje přebytečný vaječník, což vede k vyčerpání stromu, snížení jeho schopnosti odolávat chorobám a ztrátě schopnosti nést kvalitní ovoce v příštím roce. V některých případech může takový neořezaný strom v zimě trpět a dokonce uhynout.

Aby byla plodonosná broskev zdravá a plodná, při běžném řezu se na tenkých krátkých větvích ponechají 1-2 květní poupata, nad kterými se takové větvičky odříznou. Na vyvinutějších větvích o průměru tužky můžete po ostříhání jejich horní části ponechat 6-8 poupat. A u takového řezu platí pravidlo orientace nikoli na květ, ale na růstový pupen, který se během vegetace stane zdrojem mladého růstu. To znamená, že jeho růstová perspektiva by neměla směřovat nahoru, ale doleva nebo doprava, aby se větve nekřížily a nezastiňovaly navzájem a další výhonky.

Dalším nepříjemným rysem plodování broskvoně je jeho touha přenášet plody na horní okraj koruny s každou novou sezónou, což je ve všech ohledech nepohodlné: větve se ohýbají pod tíhou sklizně, které mohou být zlomeny větrem; je obtížnější je získat během sklizně; plody se zmenšují a ztrácejí svou prezentaci; spodní části kosterních větví jsou nataženy a obnaženy, což vede k předčasnému stárnutí stromu.

Právě z tohoto důvodu je třeba při jarní tvorbě koruny věnovat zvláštní pozornost její optimální výšce a odstranit horní část kosterních větví, aby se tvorba budoucí sklizně dostala na běžně přijatelnou úroveň. Maximální výška „misky“ by neměla být vyšší než 2,5-3 metry.

Důležitým požadavkem při vytváření koruny ve formě „misky“, navzdory stáří broskve, zůstává soulad s úrovní misky, to znamená, že by neměly být žádné větve („kohouti“) vyčnívající nahoru, protože takové „kohout“ na sebe bude kompetitivně čerpat živiny, což jistě oslabí zbývající produktivní výhonky.

Kdy oříznout broskev

Nejvhodnější dobou pro řez broskvoně bývá jaro v té její části, kdy se s nástupem stabilních kladných teplot alespoň +5 C objeví na broskvoně jasně ohraničená růžová poupata. Nejčastěji se jedná o měsíc duben. Tento jarní řez je důležité provést před dokončením květu, protože v závislosti na třídě stromů trvá toto období 10 až 25 dní.

Kromě toho mohou na stejné větvi broskve současně koexistovat poupata, kvetoucí květiny a dokonce i vaječník. Je třeba vzít v úvahu, že vytvořená poupata vydrží mrazy až -23 C, otevřené květy -4 C a vaječník může zemřít při -2 C.

A ukazuje se, že příliš brzký řez způsobí aktivnější kvetení zbývajících poupat, která mohou zcela odumřít vracejícími se jarními mrazíky, a ještě více předčasně vytvořený vaječník. Právě pozdější řez může zpomalit proces kvetení, který se může stát pojistkou proti výrazným nebo úplným ztrátám na úrodě broskvoně.

Jarní prořezávání broskví

Dalším problémem časného řezu je skutečnost, že je stále obtížné rozpoznat přesné umístění postranních výhonů, kterými by se měl řídit výběr náhradních výhonů – základ sklizně v příštím roce.

Nejlepší podmínky pro prořezávání broskvoní, stejně jako meruněk, na jaře by mělo být slunečné, bezvětrné počasí. Všechny nástroje pro takové prořezávání: zahradnické nůžky, zahradní nůž a pilník – musí být ostré a čisté, aby do řezů nezanesly nežádoucí infekci. Velké řezy z velkých větví by měly být ošetřeny čerstvým zahradním lakem.

Vlastnosti letního prořezávání broskví

K tomuto typu prořezávání, často z neznalosti, se uchyluje méně často a nazývá se „zelená operace“. Může být provedena ve třech fázích: koncem května; koncem června a začátkem července a také v srpnu. K takovému „zelenému provozu“ se uchylují, aby zlepšili podmínky pro větrání koruny a zvýšili její sluneční osvětlení. Současně jsou odstraněny všechny výhonky, rozvětvené větve a wen, které vyrostly uvnitř „misky“, které odvádějí živiny stromu do jejich růstu. Vznikne tak možnost urychlit dozrávání plodů a dřeva a co je velmi důležité, usnadní se výsadba květin pro budoucí úrodu.

Sazenice broskvoně nejsou vystaveny letnímu řezu: od druhého roku jejich vegetačního období až do první sklizně potřebují pouze tvarování. Zatímco plodící broskve se seřezávají na 40–50 % celkové hmoty sezónního růstu.

Opakované přidělování počtu plodů lze považovat za „zelenou operaci“. Zkušenosti ukazují, že při první formaci je interval mezi vaječníky ponechán ve vzdálenosti 12-15 centimetrů. To samozřejmě umožňuje, aby plody získaly větší váhu a vyšší chuť. V období ovocné náplně se zaštipují zelené výhonky nad krajním plodem, čímž se živiny přesměrují do plodů a také se urychlí dozrávání jak plodů, tak dřeva.

Omlazující řez broskví

Broskev si získala pověst krátkověkého ovocného stromu. S tím se dá souhlasit i polemizovat. Pokud je vše ponecháno náhodě, tak to bude. Ale při správné péči se každý přesvědčí, že broskev může aktivně plodit minimálně 20 let, za zvláště příznivých podmínek (optimální pěstební půda) i déle.

Jakmile se sezónní přírůstek, obvykle po 7-8 letech vegetačního období a plodování, sníží na 25-30 centimetrů, je potřeba jeho zmlazení. K tomu jsou odstraněny všechny větve nad větvemi druhého a třetího řádu, přičemž jsou přijata všechna opatření k dezinfekci řezů. Po takové operaci musí být strom mírně krmen a napojen. Druhá fáze zmlazení se provádí řezem čtyř až pětiletého dřeva, obvykle po 15 letech vegetačního období broskvoní.

Proč je pravidelný řez broskví důležitý?

Netřeba dodávat, že správný řez je univerzální způsob péče o jakýkoli ovocný strom. Ale potřebuje to hlavně broskev. Bez řezu se plody zmenšují, koruna zhoustne a strom se zdeformuje a bolí. Každoroční řez je téměř hlavní podmínkou pro vývoj zdravé a produktivní broskve, zvýšení její imunity a schopnosti jejího plánovaného zmlazení. Správné prořezávání umožňuje jak stimulovat růst stromu, tak kontrolovat jeho přípustnou výšku.

Úspěšný proces pěstování broskvoně je téměř umění, ale dá se zvládnout. Ořezávat či nestříhat? Tento problém by měl být vyřešen pouze ve prospěch prořezávání, i když jste nezkušený zahradník, i když to neděláte úplně správně. Přečtěte si naše i další články, vezměte zahradnické nůžky, pilník a zahradní džbán a vyzkoušejte se jako broskvoňový chirurg – broskev výrazně poškodit je téměř nemožné. Podle vyprávění zkušených zahrádkářů se i broskev připravená na jaře k likvidaci (se všemi kosterními větvemi značně zkrácenými), z nějakého důvodu odstavená, téměř sama přes léto sanuje a dokonce dává úrodu. Pak se dokonce stydíte před stromem a věta je zrušena.

Pro úspěšné pěstování broskvoně musí každý amatérský zahradník zvládnout její správný řez. Broskev je velmi štědrá plodina a produkuje více plodů, než může poskytnout živiny, takže se zmenšují a drolí. Přetížení sklizní během dvou až tří let může vést k úhynu stromu.

Aby strom předčasně nezemřel, je nutné normalizovat počet plodů. Řez ovocných větví se provádí na jaře souběžně s tvorbou a zmlazením koruny. Ve vyspělých zemích se k tomu používají chemikálie, po ošetření stromů s nimi některé květy opadají.

Základní techniky prořezávání

Hlavní techniky prořezávání jsou zkracování a ztenčování. Zkrácení může být slabé, střední a silné. Při slabém zkrácení se odstraní 1/4-1/5 délky výhonů, při mírném zkrácení – 1/3, při silném zkrácení – výhonky se zkrátí na polovinu. Při slabém prořezávání nepřesahuje množství odstraněných větví 3-5%, při mírném prořezávání – 6-10%, při silném prořezávání – až 15%.

Ředění je odstranění větví do prstence. Tento typ řezu má na rostlinu méně patrný vliv než zkracování.

Druhy prořezávání broskví

1. Ekonomické prořezávání. Odstraňte suché a poškozené větve. Tento typ prořezávání se obvykle kombinuje s konturováním a anti-aging. Při zmlazovacím řezu se větve zkracují, řez do 2-6letého dřeva (35 cm), při slabém řezu – do 2-3letého dřeva, mírný – do 4-5letého dřeva a silný – do 6-8 let starého dřeva.
2. Ořezávání kontur. Vnější větve jsou systematicky každoročně prořezávány, čímž se omezuje objem koruny.
3. Restaurační-formativní prořezávání. Další rok po zmlazení se tvoří kosterní a obrůstající větve. Jednoleté výhonky vybrané pro vodítka jsou zkráceny o 1/3-1/5 své délky.
4. Diferencované prořezávání. Zřeďte horní část koruny. Ve spodní části koruny, kde je energie růstu slabší, se větve zkracují.
5. Detailní střih. Tímto řezem se zkrátí všechny větve. Odstraňuje se až 50 % starých větví a pečlivě se prořeďují i ​​větve v koruně.
6. Restaurační prořezávání. Používá se k obnově korun poškozených mrazem. Všechna tato ustanovení jsou při prořezávání broskví mírně upravena.

Korunní formace

Hlavní úkoly tvorby broskvoně jsou: vytvoření silné koruny a zajištění dobrých výnosů vysoce kvalitních plodů.

Nejčastěji se broskev vytváří ve formě keře nebo misky (vázovitá koruna) nebo se vytváří stupňovitá koruna.

Podle výšky kmene se rozlišují tyto formy koruny: nízkostandardní (kôn 50–60 cm), keřové (30–40 cm) nebo bez standardu (hlavní větve vycházejí téměř z kořenového krčku). Standardní tvarování se používá v jižních oblastech, tvarování keřů se používá v severních oblastech.

Koruna ve tvaru keře

Koruna keře se skládá ze 3-4 hlavních větví (kmenů), které vybíhají ze spodních částí rostliny. Centrální vodič není v této sestavě izolován. Tato forma poskytuje dobré osvětlení koruny, zvyšuje mrazuvzdornost a produktivitu rostliny a usnadňuje péči.

Keřovitá broskev se začíná tvořit ve školce a pokračuje na zahradě. Ve školce, pokud je na okulantech 5–8 výhonů, se vodítko zaštípne, aby se zbývající výhonky lépe vyvíjely.

Na jaře, kdy jsou roční sazenice vysazeny na trvalé místo v jejich koruně, jsou ponechány 3–4 hlavní výhonky umístěné ve spodní části rostliny. Zbytek spolu s vodičem je odstraněn. V tomto případě jsou výhonky seříznuty velmi krátce (o 3–4 pupeny). Již v prvním roce rostou silné výhony.

Ve druhém roce po výsadbě na jaře se vyberou 3–4 hlavní výhony a seříznou se na 1/3–1/4 jejich délky. Na jaře třetího roku se z těchto výhonků vytvoří 6–8 hlavních větví pro plodování. Výhonky, které rostou uprostřed keře, odstraníme nebo zkrátíme, aby se lépe osvětloval střed koruny. Na podzim třetího roku se již tvoří keř. V dalších letech se na něm tvoří ovocné větve.

Hlavní větve by se měly vyvíjet pod úhlem 45° k povrchu půdy; výhony, které rostou vodorovně, se vyříznou, aby v budoucnu nepřekážely při mechanickém zpracování půdy.

Rostliny broskvoně vypěstované ze semen se snadno formují do keřové formy již ve školce, protože mají mnoho bočních výhonků. Princip tvorby keřů u sazenic se neliší od principu popsaného u sazenic.

Při tvarování a prořezávání se musíte snažit zajistit, aby keř měl kulovitý tvar a aby byla zachována rovnováha všech částí stromu, všechny větve musí být stejně silné.

Koruna ve tvaru misky

V subtropickém pásmu se používá baňkovitá formace koruny. Je běžný v lesostepích Ukrajiny, Bulharska, Francie a dalších zemí.

Taková koruna postrádá centrální vodič a má pouze jednu vrstvu 3–4 hlavních větví. Miskovité rostliny jsou nízkého vzrůstu, všechny větve v koruně jsou dobře osvětlené, díky čemuž mají plody krásnou barvu a dobrou chuť (jako forma keře).

Miskovitá koruna se tvoří ve školce. Výška kmene je 45–60 cm V jižních oblastech, zejména v zahradách na strmých svazích, je lepší nechat kmen vysoký 60–70 cm.

Pokud okulant dosahuje výšky 40–45 cm, vybere se z postranních výhonů 3–6 nejrozvinutějších a rovnoměrně rozmístěných výhonů (2–3 z nich pro případ zlomení hlavních větví). Horní výhon (vodič) a níže umístěné výhony se zaštipují, pokud dosáhnou délky 20–25 cm, ty, které rostou směrem ke středu koruny, jsou také zaštípnuty krátce.

Na jaře se na zahradě vysazují jednoleté sazenice, výhonky se zkrátí na 3-4 pupeny. Ve druhém nebo třetím roce se z 5-6 výhonků vyberou 3-4 hlavní, rovnoměrně rozmístěné kolem kmene po seříznutí, dávají 6-8 větví ve tvaru vidlice po obvodu koruny.

Vylepšená miskovitá koruna

Vylepšená miskovitá koruna má stejné pozitivní vlastnosti jako miskovitá koruna, ale její větve jsou umístěny ve vzdálenosti 10–20 cm od sebe. Proto je mohutnější, hmota úrody je rozložena rovnoměrně a nehrozí odlomení hlavních větví, což je důležité zejména na otevřených plochách při silném větru.

Vylepšená miskovitá koruna je tvořena 3-4 hlavními větvemi rovnoměrně rozmístěnými na kmeni. Výhony jsou zaštípnuty. Vodič se odstraní na nejsilnějším výhonu. Hlavní větve jsou tvořeny stejně jako u miskovité koruny. Chcete-li vytvořit široce otevřenou korunu, musíte zvolit výhonky, které se rozprostírají pod úhlem 45, protože svisle umístěné výhonky jsou později vystaveny více než nakloněné.

Řezání ovocných stromů

Účelem řezu je vytvořit podmínky pro získání ročního růstu a vysokých výnosů.

Strom má rostoucí a plodící výhonky. Květní pupeny se v zásadě nacházejí na smíšených výhoncích dlouhých 30–40 cm Na takových výhoncích jsou pupeny trojité: centrální jsou růstové pupeny, dvě postranní jsou poupata. Hlavní sklizeň je soustředěna na smíšené výhonky. Malé množství plodů nese na krátkých větvích kytice.

Základní techniky řezu – ztenčování a zkracování výhonů – jsou zaměřeny na zlepšení osvětlení uvnitř koruny. Při ředění se odstraňují větve, které ji zahušťují.

Broskev se vyznačuje velkou schopností vytvářet výhonky, zejména v prvních letech plodů. Nakládá se mnoho poupat, proto je nutné prořídnout jak větve, tak výhony. Plodnice ve věku 8–10 let může mít až 1000 nebo více plodů, ale budou malé a průměrné chuti.

Optimální počet plodů na rostlině je 300–400 kusů, pak jsou velké, dobře vybarvené a mají vysokou chuť. Sklizeň lze normalizovat řezem, tedy zkrácením výhonů a odstraněním větví, které zahušťují korunu.

Každoroční zkracování výhonů zvyšuje růst ve spodních a středních částech hlavních větví a také zabraňuje obnažení stromů a posunutí plodů na okraj koruny. Pravidelný každoroční řez reguluje růst a plodnost broskvoní. Prořezávání by se nemělo vynechávat ani jeden rok. Pokud dovolíte, aby byla koruna obnažena a plodnost se posunula na její okraj, pak je téměř nemožné to v budoucnu napravit.

Stříhání broskvoně pro výměnu spočívá v řezání jedné části výhonků s poupaty dlouhými (o 1/3-1/4 jejich délky) pro plodování a druhou, včetně růstových, krátkými (o 2-3 pupeny). pro růst.

Následně se ze dvou pupenů na krátce střiženém výhonku broskvoně vyvinou dva výhony, z nichž jeden se seřízne dlouze pro plodování a druhý krátce pro nahrazení. Poté se odstraní větev, která dokončila plodování, a spodní výhonky se oříznou, jak je popsáno výše.

Náhradní výhony by měly být umístěny pod plodícími výhonky. To zabraňuje posunutí plodů na okraj koruny.

V jižních oblastech začíná prořezávání broskví na podzim a pokračuje v zimě, s výjimkou dnů s mrazivým počasím. V lesostepních oblastech, kde hrozí zamrznutí pupenů, je nutné tuto práci provádět brzy na jaře (březen-duben).

Omlazující prořezávání

Produkční doba roubovaných broskvoní je 8-10 let, sazenice – 10-20 let Období plodnosti však lze prodloužit aplikací prořezávání proti stárnutí ve druhém období života rostliny. U starých stromů, pokud je jejich růst oslabený, jsou některé nebo všechny větve v koruně řezány zpět na 3-4leté dřevo a současně jsou odstraněny vysychající. Jsou odříznuty v blízkosti mladých výhonků, které se později používají k vytvoření hlavních větví.

Kombinované prořezávání

Plodné rostliny broskvoní se prořídnou, výhony se zkrátí a zároveň se zmladí. K růstu se ponechají mladé výhonky – růstové výhony a někdy i smíšené výhony, které se zkrátí o 3-4 očka.

Zároveň se pro omlazení koruny ponechají silné zdravé výhony na bázi a střední části keře, vybere se nejsilnější zdravý výhon ze spodní části koruny (nejlépe z kořene), zkrátí se o 1/; 3 délky, aby se získaly boční větve, a poté se vytvoří plodná větev, která nahradí odstraněnou.

Prořezávání stromů poškozených mrazem

Mrázem poškozené broskvoně se prořezávají velmi tvrdě – jde o radikální způsob jejich konzervace. Bez takové techniky mohou zmrzlé stromy zemřít a prořezávání je stimuluje k regeneraci.

V tomto případě se odstraní všechny suché větve, silně poškozené se zaříznou do 2-3 let starého dřeva. Zbývající jednoleté výhony se zkrátí (o 2/3 oček). Prořezávání se provádí dvakrát – brzy na jaře, po určení stupně mrazu a na konci května. Ve druhém období se odstraňují výhonky a celé větve, které se nevyvinuly. V polovině léta, kdy je jasně vidět, které stromy zemřely, můžete začít s vyklučením.

Náš telegramový kanál @delsov. Přidejte se k nám!

• Kopulace (roubování řízky): technika
• Moruše: pěstování, choroby, škůdci moruše